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冬季，高原，西藏。

西藏很冷吧，有什么可玩的？

这是大多数朋友对于冬游西藏的第一反应。

对于这些疑问，只有冬季来过西藏的人才会体会，微微一笑，把幸福的秘密留住不舍得分享他人。

为什么是冬季？

你若问我，冬季是否值得来西藏，我的回答一定是肯定的。

首先错峰出行，吃住玩乐都划算，尤其是这几年西藏旅游局搞得冬游西藏，布达拉宫，珠峰大本营，雅鲁藏布大峡谷等等等，除了寺庙外的各大景点几乎都免费。如果你在夏天来过西藏，预约过布达拉宫的门票，你就知道冬天随便选日子逛布宫是有多奢侈了。

若是你以为这是因为冬天景色不好，那就大错特错。

冬季的西藏，可以说是承载了对雪山最美的期许，这季节看山看雪看冰看星空都是最好的体验。

只需打开气象软件，比对一月份拉萨和北京的温度，你会惊讶的发现，十度的拉萨和零下十度的北京，原来冬天去拉萨过冬不是玩笑而是事实。

另外，在拉萨过一个不一样的藏历新年，这种体验也是独特的选择。熙熙攘攘的人群，穿着崭新藏服的当地人挤满了八廓街每一个角落，人们脸上都洋溢着节日的微笑，夜晚的烟花会将你带回儿时的记忆，这才是只属于纯春节的气氛。

当然，这一切的前提，都是你可以适应高原的气候和海拔，而这并不是冬季所特有的，所以冬季不背锅~~~

而因为冬季午后贡嘎机场气流不稳定，时常伴有沙尘风暴，飞机被迫返航是常有的事，这个冬季要背锅。。。所以如果冬天来西藏，建议能选择早一班航班绝不晚一班，或者就索性坐着火车去拉萨。

如果以上这些你都了解了，如果想体验冬天不一样的西藏，那就不要犹豫了。

出发吧~最好的时光在路上。

白马林措湖畔，守候库拉岗日的日出。

如果不是亲历，很难相信距离拉萨七小时路程，便可遇见极致的雪山湖泊。

山南旅行，很容易有一种到达阿里札达土林的错觉。在这片看似贫瘠的大地上，却是藏民族和藏文化的发源地。这里承载了太多西藏的过去，无数的见证了山南曾经的辉煌。

冬季的普莫雍措，白天西岸的蓝冰晶莹剔透，深邃的蓝，稀薄的空气，这是一片悬在5000米之上的水晶之地。

阴云下，夕阳似火，龟裂的不止形容大地，冰层也便如此。蓝冰褪去色彩，只留下冰封的痕迹。

凌晨四点，我们像冰棍一样杵在冰面上，注视着普莫雍措的星空，当银心在天际边升起的那一刻，完全将寒冷抛在脑后，感叹“天高地迥，觉宇宙之无穷”

星际浩渺，难觅归途

耳边环绕“不要回答！不要回答！”

藏历新年除夕夜，远不如前一日古突节晚上烟花放的绚烂，但站在南山公园顶上俯瞰整座圣城，零星的烟花依旧令人感到幸福

冬游西藏，有太多可以欣赏的旅地，而我推荐的第一站，一定是夏季很难谋面的南迦巴瓦。当清澈平缓的雅鲁藏布江遇到高耸入云的南迦巴瓦峰时，这场面美的就失控了！

当雅鲁藏布遇到南迦巴瓦，美好到一切失控了

南迦巴瓦峰，被誉为中国最美雪山，早已被人熟悉到不能再熟悉。雅鲁藏布江，中国最长的高原河流，也是世界上海拔最高的大河之一。而在这江山之间便是世界上最深最壮丽同时也是最神秘的雅鲁藏布大峡谷。

无论任何季节，远望这片神奇的高原腹地，坐拥世界上独一无二的景观盛宴都会使你觉得这个场景美好到仿佛失控了一般，震撼人心。

在客栈楼顶的观景台，直望南迦巴瓦峰，就像是一幅油画刻在墙壁上。

随着村口的土路，一路下行至雅鲁藏布江畔，江中碎石散布，宽阔而平缓的江水在突然缩紧的转弯处变得湍急。

从谷底直面南迦巴瓦峰，天地之间，唯有高山与大江，这一刻耳边除了滔滔江水省外只剩空无。

下图左侧峡谷上隐约可见的村落便是索松村，也是欣赏南迦巴瓦最好的地点之一。冬季的雅鲁藏布江少有湍急的江流，清澈的江水缓缓地流过这片峡谷，冲刷出肥沃的滩涂田地，而峡谷的尽头便是南迦巴瓦峰。冬季的早晚虽有些寒冷，同时也是最容易欣赏到南迦巴瓦峰的季节，北方深冬的衣服在此足矣御寒。

江水两岸，左侧索松村，右侧大渡卡村。山脚下便是雅鲁藏布大峡谷的腹地，如今绝大多数地方依旧不为人知，未曾探寻。

在我看来，南迦巴瓦的美，一半属于常年伴其左右的云。无论是横卧在腰间如哈达一般或是盘踞在峰顶的旗云。

山，对于我们而言几乎是永恒的代表，而云，则是形态万千，时刻变化。

动静交汇，山峦云海间多了一份飘渺。

慢门下记录云的轨迹，在南迦巴瓦山后张牙舞爪，四散迸射，巨大的山体遮挡住云层，在雅鲁藏布大峡谷中留下湿润的气候。

没有云，便少了山顶的雪，没了这融化的冰雪也便没有这蹦腾千里的雅鲁藏布江。

地球自然万物，没有任何一件是多余的。

日落时分，云层渐厚，遮住了顶峰，却也变换了色彩。南迦巴瓦巨大的山壁像是被烈焰灼烧般的，金色的山体在寒冷的冬季，显得格外的炙热，甚至连江水也被染成了金色。

极高山（5000米以上）为什么如此吸引人，不同于北京雪后的香山或者低矮的山脉，喜马拉雅或者喀喇昆仑山脉中的群山，本身就带着一种巍峨的姿态，无论何时你近距离欣赏它们，都会有一种强大的压迫感，令你觉得自己显得如此渺小。

哪怕只是露出雪山的一角或是一个侧壁，坚韧险峻的岩壁暴露在世人面前，总感觉云层后面山壁之上藏着某种神秘力量，令人敬畏。

当整个峡谷都已经褪去光影，进入黑暗的时候，高耸的南迦巴瓦依旧倔强的挽留着最后一丝夕阳，这也是日落最美的时候，每一秒钟都在变换着色调，只需短短一两分钟，一切便归于平静，白日交给了黑夜。

待暮色褪去，云卷云舒间，山峰逐渐线路阵容，慢门下的南迦巴瓦，高耸锐利的山峰被云层覆盖，变得柔软缠绵，显得仙气飘飘。

从林芝经过雅尼湿地去往索松村的路上，千百万年来被雅鲁藏布江冲刷而成的滩涂沙地向人们展示着雅江曾经的宽广。

冬季的雅江，褪去了浑浊，多了一份柔和。像是彩画中染料洒在了江内，随着光影的变幻分秒间变化着色彩。

江畔沙地被冲水风化而成的痕迹，像是雅江的年轮，一条条记录着这里曾经的样子。

四面八方群山上的雪水缓缓流入雅江，在江边谷底形成无数溪流，而这些细流便是大地的脉络，滋养改变着这片土地和生活在此的万物。

达林村外田地里孤独的桃树，看似孤藤老树只有残影陪伴，待春季来临的时候，这里便是桃花源。

无论是桃花盛开的索松村，或是大渡卡村，直白村亦或达林村，这些深藏于峡谷中的村落，数百年来当地人们一直守护着这片圣地。几十年前，当父辈甚至祖辈在峡谷两岸种下桃树时，没有人会想到如今也些桃树搭配着雪山江河成为了整个西藏春天最富盛名的旅地。

南迦巴瓦依旧高耸，雅鲁藏布依旧宽广。

当他们在这片村落相遇时，伟大的自然与渺小的人类，共同将美好演绎至“失控”。

库拉岗日，360°雪山盛宴

倘若对于雪山的期许，还夹杂这一些徒步的执念，那建议你不妨从拉萨驱车六七个小时南下经洛扎县到色乡白马林措村，在这里迎接你的会是一场360°的雪山盛宴。

七千余米的雪山，清澈晶莹的湖泊，以及相对清晰的徒步道路，只要能适应四千三四百米的海拔，可以说这是国内最易到达和游览的雪山线路。

而我们所需要付出的是高原徒步的艰辛，说是艰辛也因人而异，徒步线路从半天到两三日不等，对于户外新手极其友好。

7538米的库拉岗日以及周边六座7000米级的雪山相依耸立于此，论气势和级别，丝毫不亚于梅里雪山或者南迦巴瓦。这片地处边境线附近的雪山群落因山脚下的莲师三魂湖而闻名。

下图中从左往右三个湖泊依次是；介久措、白马林错、折公错（中间白马林错右上方的小湖泊）

三个湖中介久措和白马林错相对较大，如果时间不足，首选白马林错线路，这也是整个库拉岗日最核心最美的路段，相对也最容易到达。

沿着下图中湖边右侧栈道上山，二三十分钟便可到达观景亭，再往上走可以一直走到雪山脚下绕行返回，由于时间原因我们并没有绕行（主要还是懒。。。），只是在观景亭上方拍摄日出欣赏风景。

由于距离雪山很近很近，所以正面山体的压迫感也更强。想拍远景，可以之后到普莫雍错，结合蓝冰湖面拍摄以及夜晚的银河。

如果在库拉岗日只推荐一个项目，那我必推荐在村里住上一晚，清晨早早起来，在寒冷和漆黑中大口喘着气，靠着头灯微弱的光缓慢爬山而上，在山梁草甸上选一处平缓的地方，就这么静静地等待。

日出还未临近，雪山已经慢慢变亮，苍穹呈现出日出前特有的色调，柔和通透。

第一缕晨光先从海拔最高的库拉岗日开始，像是检阅仪仗队一般，逐渐照射在卡热疆峰，最终洒在过拉卡日峰上。

最美的时刻，便是整排雪山群呈现出金黄色，那一刻，你会觉得一切的付出都值得。

金色的雪山倒影在白马林错湖面之上，晨光慢慢照亮山壁，形似金字塔般的库拉岗日三峰在一众雪山间显得格外耀眼。在白马林错很难看到库拉岗日的主峰，若想欣赏库拉岗日全貌，蒙达拉山垭口和几十公里外的普莫雍措是绝佳的观赏地。

下图中右侧6497米的过拉卡日峰，坐落于白马林错正上方，宽厚的山体显得比周边的库拉岗日和卡热疆峰更显抢眼。

图中正中间的环形雪山群是珠峰7221米的卡热疆峰，与其身边的的库拉岗日和过拉卡日峰不同的是，卡热疆呈环形状，中间像是一个巨大的火山口一般。

总感觉山口中有特别的东西存在，直指天空的发射器，奈何无人机高度有限加之距离原因，无法从上方探寻一二。

7221米的卡热疆主峰，近乎垂直的岩壁和特有的山体，使得它有着极高的辨识度。

陡峭的山体上，清晰可见的悬冰川，数万年来将这片雪山群落雕琢成如今的模样。

棱角分明，险峰林立。

2月下旬的山南，万年冰川之下，四千余米的白马林错，湖面并未彻底冻住，清澈的湖水和岸边仍未消融的冰层在阳光的照耀下晶莹剔透。

冰层渐薄，但仍倔强的不可能融化，想要留住冬季最后的象征。当夏季来临的时候，满山的杜鹃花开，这里又是另一番景象。

从停车场步行几分钟便可到达白马林措湖畔，也是拍摄雪山倒影最好的地方。

随着海拔的拔升，库拉岗日三峰的金字塔形山尖也慢慢呈现在我们面前，山峦上乱石林立，看石头的形状很多都是冰川时期的遗迹，遥想数万年前，我们行走的道路都曾被冰川覆盖，狭长的白马林措便是冰舌退去后留下的冰河湖。

从栈道回望，远方白雪皑皑，山脚下碎石尽头便是停车场的位置，沿着清晰地道路慢慢徒步爬升，虽有些疲惫但并不会力竭，对于户外徒步而言这是最好的状态，累却能坚持。

看过了南迦巴瓦的云，见过了库拉岗日的光，是时候去看看躺在五千米高原上的湖泊，像宝石像眼泪像梦一样，这便是冬季普莫雍措的蓝冰。

冬季的普莫雍措，一场蓝色的梦

普莫雍措，距离拉萨三四个小时的路程，却从3600米直升至5000多米，称之为天湖一点不为过。而每年的冬季，这片高原湖泊被寒冰覆盖，清澈的湖水在阳光的照射下呈现出青蓝的色调，无数冬游西藏的旅客忍受高反也要来此打卡。

在我看来，普莫雍措的冬季，无论湖泊是否冰封都值得特意来此一趟，日出时分的粉紫色的苍穹，或是半冰半水的湖面，都令人着迷。

冬季的普莫雍措，巨大而又平坦湖面凝结成冰层,尽头被雪山环绕，这里离只有几十公里直线距离。

2019年12月下旬，疫情爆发前最后一个月，我在西藏，普莫雍措。那时候还有口罩，没有核酸，除了边防证之外一切畅通无阻。

唯独没有蓝冰，湖边还未完全结冰，但湛蓝的湖水搭配着岸边的推瓦寺依旧美轮美奂。

两三周后，这里将是另一片景象。蓝冰盛况每年如期而至，本计划来年冬季一二月份再来这里，只是没曾想，再次来临已是三年后。

不变的是远方的库拉岗日和卡热疆峰以及推瓦寺的守望。

2023年2月同角度拍摄

疫情放开后的推瓦寺，一切好似什么都没有发生，沿途也没了核酸没了口罩，机场如19年一般，只是一切又都变了，回不去的三年。

唯独湛蓝的湖面凝结成蓝色的冰层，告诉着我时光的流逝，仿佛做了一场蓝色的梦。

想要看蓝冰，其实最好的位置并不在推村，而是湖西南侧的一片冰层，这里有着最蓝最纯净的冰块。

我们到达的时候，恰巧遇到了当地村民，带着水桶来打水。

“村里水都结冰了，牛没得喝，村里每周都会安排各户轮流来打水”

在海拔超过五千米的地方，极寒的气候使得喂牲畜的水管都会冻住，于是每隔一段时间村内各户轮流来这里打水回去给牦牛喝。

家家排队，为全村牦牛打水，人人公平，也就人人平等。

推村就在湖对岸东侧，普莫雍措环湖一周大概上百公里，所以沿湖而居的不同村落在冬季都有各自的取水点。

岸边晶莹剔透的蓝冰，几十厘米厚，像是凝固的浪花，像我们展示着这片湖泊冬季的寒冷。

看似碎裂的冰层，实际上冻得非常结实，受风向影响，普莫雍措南北岸冰层融化的时间不同，同一天西南侧冰层结实稳定，北岸推村附近已经逐渐消融。

阳光下的深邃的冰层湛蓝，气泡在冰面内凝结。

起初，小心翼翼登上湖面，“咚咚”的声音从湖底迸发出来，这是冰裂的声响，使人神经紧张。但低头看看脚下将近半米深的冰层，心里踏实许多。

在冬季的普莫雍措,你会发现,“龟裂”这个词语不单单指贫瘠的大地,冰层也可以如此.

成千上万条的裂缝将蓝色的冰面割裂成大大小小的冰块,像是钻石表面一般。

无人机，是冬天来这里必备的器材。躺在冰面上尽情地撒欢，好像是来此的每一个人必打卡的选项，找回童年的快乐。

从普莫雍措望向库拉岗日和卡热疆峰，能清晰的看到形似梯形的库拉岗日三个山峰，跟川西稻城亚丁的仙乃日有几分相似。

日落时分，阳光穿透云层，照射在布满裂痕的冰层之上。恍惚间，湖水便有了固定的姿态，这是风的雕刻也是冬季的痕迹。

受温度和冰面张力的影响，湖面上出现巨大且狭长的裂痕，像是要将普莫雍措撕开一般。耳边狂风呼啸，远处红色的云层如魔界半鬼魅。

光影变幻间，蓝湖便褪去了色彩多了一份魅影。

当最后一缕暮色褪尽，黑夜吞噬整片大地。

普莫雍措的夜晚，由于海拔高，周边没有城市，极少有光污染，是欣赏夜空极佳的地点。

深夜两点半从电热毯的床上爬起，几乎找出能穿上的所有衣裤将自己包裹严实，驱车十几公里沿湖寻找下湖点。2月下旬的冰面边缘已经逐渐融化，有些地方只有浅浅的一层薄冰，我打着头灯小心翼翼寻着结实的冰层，站在“咚咚”作响的冰面上一直等到四点多，终于银心微微升起。

银河在冬季呈现扁平型，能拍到巨大的银心横卧在天际。

如果你向往荒野，追逐自然，那么建议你一定在冬季来普莫雍措看看。

站在这片天湖之上，此时此刻天地间唯你中心，四面八方任你驰骋。

所有在城市中束缚我们的围墙道路甚至红绿灯在这里都不存在，耳边只有风声，它可能来自，来自印度也可能就来自湖边的推村。

在这里做一场蓝色的梦，真实而又美好

就是有些轻度缺氧，不舍得醒。

高原深处，万物皆有灵

冬游西藏除了雪山，有太多可以拍的东西，认知中寒冷的高原实际上充满了生机。

比如山南洛扎县的卡久寺，这里就是一个宝藏之地。

坐落于海拔四千米的山巅之上，也是莲花生大师五大隐修圣地之一。但如今，令其名声在外的却是这寺庙内的众多生灵。数百年来，僧侣与它们和谐共生，无论如黑熊般的猛兽亦或是呆萌的斑羚都是这所寺庙周边的常客。

我们特意寻到此地，想找寻棕尾虹雉的踪影，正不知方向挠头的时候，当地的居士手指了指寺院后山。

“想看动物吧？沿着转经道走，后面多的是。”

抱着试试看的心态沿着转经道去往后山

国家一级保护动物，尼泊尔国鸟，就这么随意的在后山？没人看没人管？

是不是很大胆？

但事实是，当我们来到后山，发现就是这么个国宝级的大鸟，一二十只，在卡久寺周边如同山鸡一样来去自由，对人类几乎没有戒备之心。

如果不是亲眼所见，很难相信真的有动物可以有如此色彩丰富的羽毛，难怪也被称做九色神鸟，名不虚传！

说是九色，实际上可能远不止这几种颜色，雄鸟周身渐变的色调，不得不感叹大自然的奇妙。

万物皆有灵，也自有其生存的道理。

胖墩墩的身躯，如果不是这一身华丽的色彩，说是山鸡也不为过，其名字也来源于棕色的尾羽。

我虽不是拍鸟爱好者，但也听说过拍鸟界得行话：一鸡顶十鸟，说的就是各种山鸡野雉比普通禽鸟更难拍到，而棕尾虹雉这种国宝级的鸟类更是难得一见。

雌性的棕尾虹雉就显得低调的很多，趴在山地里很难被发现，但跟雄鸟一样的是胖墩墩的身材。

眼角很时尚的一抹蓝调，头顶一小撮羽冠看上去与愤怒的小鸟有几分相似。

无论雄雌，棕尾虹雉在寺庙后山总爱上蹿下跳，比如下图这只，从转经筒的墙壁上直挺挺的一跃而下，我觉得这可能是卡久寺棕尾虹雉最瘦的一瞬间。

除了“大明星”棕尾虹雉外，这里还有数量众多的藏血雉，与九色神鸟相比，雄鸟身上的羽毛的颜色就要逊色许多，但头部及喉部红色的羽毛标识度很高。

呆萌的喜马拉雅斑羚，长的就是一副人畜无害的面孔，生性胆小又充满好奇欲，我给他取名藏地傻狍子。

明明是野生动物，却生生活成了饲养宠物的感觉。

斑羚胆小，遇到人会本能的躲远一些，但同藏野驴相似，当它认为到达安全距离后便不在躲避，会好奇的回望我们。

在普莫雍措湖畔，偶能遇见藏原羚，三三两两在湖边啃食枯草。远处的库拉冈日峰巨大的岩体向我们证明着这是青藏高原腹地，有着极端的气候和稀薄的空气，想在这里生活的任何物种都不容易。

娇小的藏原羚与斑羚不同，即使在贫瘠的冻土上找寻枯草，依旧不时探头张望。

藏原羚警惕心极强，稍有风吹草动便向远方跑去，与人始终保持着百米开外的距离，在这片气候恶劣的高原腹地顽强且自由的在此生活。

西藏的广袤旷野，在雪山之巅，峡谷之中，江河湖畔，更在万物动静之间。

这一切构成了如今的西藏，缺一不可。

飞跃千里，遇见山野

当我们飞跃千里，便可遇见山野，

驰骋在青藏高原之上，无拘无束，自由自在的感觉真好。

在西藏的每一天，总会有你意想不到的惊喜出现，也许是一座神山，也可能是一座庙宇又或是一片云一场雨。

车行至哲古错，穿过高原少有的草甸湿地，一排雪山“突然”从山边跃起，巨大的花岗岩山体像泰坦巨人般注视着整片草原。

只觉得好看，再细了解，不得了，藏区八点神山之一的雅拉香波是也。

藏区的神山，大大小小都有灵性，遇见了便也是修行。

哲古错附近的荒坡上，远看一群秃鹫盘旋栖息。走近看，是当地牧民将死去的牛羊幼崽抛在这片野地，久而久之周边的动物就围聚在此啃食尸体。

壮着胆子靠近，本想近距离拍些秃鹫的图片，没成想惊扰了守护在尸体周边的藏獒和野狗，好在及时上车保持距离。

驶出哲古错，一路上行，回望雅拉香波，特点鲜明的山壁越发明显，像是与我们送别，期待下一次的重逢。

从山南驶向洛扎县，有几分阿里藏北的样子。

沿途少有车辆往来，崭新的电塔和路碑提醒着我们这里是219国道，有人类的痕迹。

高原上的羊群，星星点点骑在山梁上，拼命且专注地找寻着这片大地上干枯无味的荒草。若论羊肉的美味，西藏的羊虽个头较小，但肉质尚品，尤其是藏北那曲的羊，叫上一斤手抓肉，完全不需要任何调料，口感细腻油脂清香，味道极佳！

五千米的高原，被喻为人类的禁区，却也是当地人世代生存的牧场。如今，移动网络已经遍布高原，牧民手上除了握着古朵（放牧牦牛用的抛石绳），更多的时候变成了播放短视频听音乐的智能手机。

科技的进步，不分国界不分经纬更不分高低，改变着这个世界的每一个角落。

西藏的风景，永远都不会令人失望，山脉的层次，云的姿态以及瞬息万变的光影，沿途的每一步都像是一幅画。

如果不是地图上显示山南地区，我真的会误以为这里是阿里扎达地区。

沿着公路驶入峡谷，土石林立的峡谷尽头山百公里外，便是森林密布气候湿润土地肥沃的藏南地区。

土林地貌在西藏藏有很多，但山南这片面积大，色彩也丰富，最重要的是古碉楼林。

土林，古堡，饱和度拉满的金黄色调，将厚重和沧桑演绎到极致。

在山南地区蜿蜒曲折的公路两侧，都可以看到残存的古堡群，这些曾经作为宗主象征的古堡如今破旧不堪，随时都有坍塌的的风险。

当地勤劳的人们将陡峭的山壁硬生生的开辟出一片片梯田，“之”字型的道路是村民数百年来生活在此的印记。

干燥的土壤，稍有些流水便被冲刷出无数的沟壑。

雅鲁藏布江畔，见惯了高原牧场上的牦牛，沙丘上不知为何多了几头“迷途”的牦牛，在沙地上留下几条蹄印。

在西藏冬季的每一天，面对不同的景致不同的气候。

此行穿越千里山野，遇见别样的藏地。

而西藏最具特色的建筑当属各地的寺庙，无论多少次，依旧会被那一抹红白金顶的色调所吸引。

扎什伦布寺的红墙，白居寺的燃灯

我们到达日喀则当日恰逢藏历年二十九，也是传统古突节。

拉萨晚上全城烟花绽放，而我却在日喀则，算错了日子（日喀则不过拉萨藏历新年）

西藏的朋友说到西藏，要好好享受那种“一切都是最好的安排”的感觉。

既来之则安之，时间充裕，索性去扎什伦布寺逛上一番。

阔别数年数年，再来过依旧值得。

虽然日喀则过的是本地藏历新年，但拉萨藏历年除夕也有不少僧众到寺庙祈福。

大殿下，红白间

色彩在这里代表着威严与庄重

怀着谦卑的心步步向上，祈福安康。

粉饰一新的楼阁门窗以及崭新的风马旗在冬季暖人的微风中飘扬，预示着藏历新年的到来。

离开扎什伦布寺，途经江孜白居寺，寺庙不大，壁画极其精美。

在整个藏区有着独特的地位，也是迄今西藏境内保存完好，最为雄伟华美的建筑珍品。

站在措钦大殿广场俯瞰争做白居寺，远处山坡上巍峨耸立的城堡便是江孜宗堡。

一堡一寺，数百年来，遥相呼应，这便有了江孜古城。

白居寺中的白居塔，高九层，108门，堪称独一无二的藏式珍品建筑。

微风吹过，白塔上风铃声声，塔下香布舞动，光是闭目聆听便是一种修行。

离开白居寺前，偶遇信徒点灯，燃灯房内一人一烛，一根根的点下去，不紧不慢，然后藏历新年就这么来临了。

错过了拉萨的古突节，遇见了最美的圣城

藏历除夕到达拉萨，错过了古突节的我们依旧不甘心，驱车到南山公园一个多小时爬到山顶，就为等待整座城市点亮的瞬间。

金顶的大昭寺，雄伟的布达拉宫，在南山公园山顶上尽收眼底。

在我心里布宫的夜景震撼度全国都属第一，作用整座城的中心，完全不同于钢筋水泥的高楼灯光秀。

错过了古突节的拉萨，却也在南山顶遇见最美的圣城。

拉萨城内很给面子的零星放了几朵烟花，不枉费我们山上顶风俩小时的等待。

可以想象，前一日的古突节夜晚，整座城市烟花绚烂，是何其之璀璨。

回到酒店，窗外依旧不时有烟花在拉萨成上空绽放，这是节日应有的色彩，也是对新年最美好的祝福。

本是朋友带着逛八廓，有幸遇到八廓街内居住的藏族大哥朋友，热情的大哥拿出啤酒，水果还有“卡赛”（油炸果子）让我们品尝，迎我们进家中做客。

进门便被家中摆放的新年物品所吸引，琳琅满目。朋友介绍，藏族新年各家都会在屋内摆放着用酥油拌成的糌粑、炒麦粒、人参果等食品，上面插上青稞穗和酥油花彩板。

然后把琪玛、“卡赛”、青稞酒、羊头、水果、茶叶、酥油、盐巴等摆放在正堂藏柜之上，在大门前用糌粑或白粉画上吉祥八图，预祝新年五谷丰登、人畜两旺。

第二天一早去到布达拉宫背后的禄康公园，这里会有持续几日的藏戏歌舞表演。如果你刚好像我一样错过了楚布寺的金刚舞或是扎什伦布寺的法会，那么这里一定适合你驻足欣赏。

俗话说得好，外行看热闹，内行看门道

显然，我就属于看热闹的。

虽然语言不通，但通过服装的装扮和表演人富有张力的舞姿，以及场下越聚越多的民众，依旧能感受到节日里特有的气氛。

新年，对于全世界任何地方的人而言，最快乐的一定属于孩子。

全家穿着新衣帽，早早起床，迎新年。

在我小时候，每到春节就爱串门，除了压岁钱外就是喜欢这热闹的场景，看着满大街熙熙攘攘的人群，在我小时候，这就代表着幸福和快乐。

面对两个孩子，镜头就像被吸住一般，完全无法挪开。

童真的笑容感染这周边每一个人。

感觉小女孩像极了《武林外传》中的莫小北，眼里有光。

他们可能从记事开始，三年来第一次遇见这么多人，第一次这么欢乐的过新年。

一切都在恢复，这才是最美的圣城，真好！

吉崩岗，拉萨宝藏之地

西藏之大，穷其一生都难以窥探十之一二，单是拉萨一地就有太多不曾发现的宝藏角落，而吉崩岗便是最新一处宝藏之地。

在慵懒的午后，用上一整个下午时间在拉萨老城邂逅一场时空交错之旅。

地处小昭寺旁的吉崩岗，原本作为拉萨四岗之一，在拉萨有着特殊和极高的地位。但随着时间的流逝，四岗已经只剩下三岗，而吉崩岗也作为社区名称得以留存。庆幸的是，由于吉崩岗自1960年代以来长期作为粮仓使用，虽受到烟熏潮湿的影响，但很多壁画得以保存至今。随着当地政府和“醍醐”团队的修缮，历时三年完成保护性改造。如今取名吉本岗艺术中心，是西藏首座古建筑保护性改造而成的公共文化空间，免费对人们开放。