雄奇洒脱，剔透纯净，孤独神秘，任性善变，偏远苛刻，大气巍峨，瑰奇梦幻。
我不知道该用怎样的文字来描述它，只能任由那些动人画面在时隔了300天的记忆里，依旧横冲直撞地肆意流淌。
而我与它相处的十二个昼夜，终究只是个匆匆的过客。
我曾在黑暗的旷野上，经历过一场伟大的探秘。那夜的石像前，有银河穿空而过的漫天璀璨，而我，是它唯一的见证者▼
阿胡通伽利基
我看到， 巴塔哥尼亚 群山深处冷峻的棱角，藏着湖水温柔的灵性与人间冷酷的仙境。看到深山里住着高原的精灵羊驼，在风雨里留下最动人的火热灵魂▼
百内国家公园
我看到，大陆尽头的天空与大海宛若水晶剔透，野生的企鹅带来极地的纯净气息▼
马格达莱纳岛
我看到，远离一切大陆的孤独岛屿，亘古神秘的巨石无声讲述着远古的传说。看到马儿自由奔跑，海浪昼夜歌唱，繁星璀璨入梦▼
复活节岛
我看到，在一场拨云见日的奇妙转折里，有首用雪山蓝湖、彩色木屋、繁花锦簇写就的潋滟童话▼
我看到， 阿塔卡马 浓墨重彩的异域高原，宛若异界的大漠里藏着上帝的奇巧心思▼
阿塔卡马沙漠
我看到， 瓦尔帕莱索 城市街巷的画纸上，有深居在灵魂里的喧嚣，鱼龙混杂到了极致，便出落成自成一体的视觉艺术▼
瓦尔帕莱索
我看到过代表死亡与烈焰的火山坠陷死去，它的躯壳却成了生命避世的天堂▼
拉诺卡乌火山湖
我看到过 巴塔哥尼亚 冷酷仙境里的凛冽苛刻，看到过山鹰犀利的眼神里，有和这片土地同样的坚韧强悍▼
百内国家公园
我看到过久旱的沙漠里翻涌着暴风雨来临前的压抑，看到过沉默的异星球里，阴云与闪电躁动的狂欢▼
圣佩德罗德阿塔卡马
我看到过同一处风景，在不同的十二个时辰里，上演着不同的故事。
不知何时与你再见，那应该是命运悄然安排的惊喜。
迟来两年的相遇
12趟航班，近80个小时的飞行，1个国家。把这些数字写下来时，自己都觉得不可思议。但这又偏偏是南美大陆旅行并不罕见的飞行记录。值得么？我觉得值得。
因为一次邀请而种草了 智利 ，却又因为工作太忙走不开而阴差阳错地放弃，但在两年前我就已经对这片离家数万里的土地种了草。这场旅行，早在出发前六个月就做好了全程，算是近年来最期待的一次旅行，却也因为出发前在 越南 丢失了护照的意外而几乎错过。那一段掰着手指算日期、补护照补签证的子，一直持续到临出发前一周才尘埃落定，心里好像坐了一趟过山车
不过，和这场旅行有关的乌龙其实追随了我们一路。 比如 在落地的那一刻被告知乘坐的航班上有精神病人发病、航班被迫飞回 多伦多 ；在四百年滴雨未落的世界旱极 阿塔卡马 遭遇长达两周的雷暴大雨、发了洪水引来总统视察 ；又或者是因为不知道 智利 与 复活节岛 微妙的关系而差一点错过当周唯一的航班 ……然而即使种种意外，也不妨碍我对 智利 的偏爱。
如果你也有计划前往 智利 ，一定要记得这个闪电般细长的国家，从南到北，处处皆惊喜▼
智利 南方， 蓬塔阿雷纳斯 与 百内国家公园 ，是户外爱好者的圣地，也是启程南极的门户。但即使对于普通的游客，也同样可以“浅入”百内，贪婪享受上帝对它的过分偏爱。在同一段行程里，再花上几个小时出海，邂逅十万只野生的麦哲伦企鹅，也是让人心动的理由。
智利 北方， 阿塔卡马 沙漠，世界旱极之地，却深藏着大漠雪山、盐湖红土、彩色地貌的万种风情。再向东走一走，甚至可以进入邻国 玻利维亚 的天空之镜。
智利 海外， 复活节岛 ，是世界上最孤独的岛屿。世人因为神秘的巨石像而知晓它，却只有真正登上过这座小岛的人才知道，除了巨石，它还拥有一切。仿佛一座流浪在太平洋上的乌托邦，上帝在创造它时，忘记赐予它姓名。
智利 湖区，有环绕在延基韦湖沿岸的小巧镇子，相比起前面三处略显得低调了些。但雪山蓝湖，花团锦簇，胜似童话。 奥索尔诺 火山优雅匀称的锥体让很多人都错以为是 富士山 ，却又多了几分南美的明媚热情。
我们全程的设计有一些贪心，为了在有限的假期里玩到所有感兴趣的地方，大量安排在清晨与夜晚的航班接驳、以及南半球高纬度地区每天超过14小时的 日照 长度，让全程都处于一种高能状态。建议体力不够好的朋友们尽量延长请假的长度或者适当删减目的地
按惯例，干货都集中放在正文后啦。所有踩过的坑、积累下的经验，统统放在文末攻略部分。源于南美自由行攻略的稀缺，这次写得比较细致，正在做行程的你不要错过：）
百内48小时 后会有期
我看到，你在清晨湿冷的空气里静默地低喘呼吸，也看到你在黄昏温暖而蓬勃的生机。
我看到，夕阳从你的背后沉沉落下，也看到旭日为峥嵘山尖遮上娇羞的绯红面纱。
你有群山冷峻的棱角，也有湖水温柔的灵性。有狂风骤雨，也有晴日彩虹。深山里住着高原的精灵羊驼，不知在何时擦肩偶遇，那总是命运悄然安排的惊喜。
百内峥嵘的群峰不是属于每个人的仙境，不然怎么会有拒人千里的妖风肆虐。但渴望自由与冒险的灵魂，一定爱极了它的偏远苛刻，它的雄奇洒脱。
角峰徒步 与野生羊驼的相遇
作为全球户外爱好者的朝圣地，百内留给世人的，绝不只是远山深处五六天方可途经的 法国 谷与 日照 三塔的妖娆。即使是和我们一样的自驾客，同样可以在往返只需要两三个小时的入门级角峰徒步线上，贪婪享受上帝对它的过分偏爱。
一段对于百内而言只是蜻蜓点水的短暂徒步，遭遇了时晴时雨、时冷时热、时而前进时而被吹着往后退的神经病式磨练，四次遇见深山里的精灵野生小羊驼，分外惊喜。
未入群山，却又胜入群山。你看那目之所及，远山长，云山乱，晓山青。
Patagonia的风，总是毫不留情地透着凛冽。似乎温驯不是它的天性，唯有这样的狂野肆虐，才应极了大陆最南方纯天然的野性。
有人把百内的风称作“妖风”，亲临一次，名符其实。
沿着小路走上十几分钟就能看到第一处的瀑布观景台，我兴奋地跳上木台，却不想一阵妖风猝不及防地袭来，我连惊呼都还没来得及发出，直接就被吹下了木台。站在一旁的 美国 女生下意识地伸手试 图拉 住我，却差点自己也被拖累了下去…
野草与灌木肆意地生长，为本该嶙峋的苛刻土地带来生机。
荒芜，却又充满了生命力。你永远不知道在下一个小丘后，会遇见枯木林立，还是繁花遍野。或许这就是世界尽头的脾性，一切都充满着难以揣测的未知。
群山里的气候阴晴难踹，上一段小坡还是旭日和风，下一段山谷就是疾风骤雨。走到不知哪片高山冰湖，翡翠般瑰丽的湖水舔舐着岸边黑色的砂砾。外套已经第三次被脱下又重新穿上，我们有些微喘，默默坐在路边掏出背包里的水果啃了起来。一团阴云严阵以待，疾风夹杂着雨滴打在脸上，竟有如砂砾划过皮肤的刺痛。
“这风好大，地上的砂子都被吹起来了，打脸好疼 ”
“傻……” 某人看着我试图拿帽子遮脸的窘迫模样，“那是雨被风吹的…要是砂子打脸你现在脸早就花了。”
“唔…那也好疼…”
第一次遇见高山羊驼，意外惊喜。
然而小家伙们只是远远地站在山坡上，看着坡下的这些不速之客，不知在思索什么。然后一个转身远远地走开。
再翻过最后的小坡，角峰冷峻的棱角一览无余地展现在面前。白云流淌着穿行而过，为群山的刚劲沉默增加了一丝善变的柔情。
阳光若隐若现地藏在白云身后，每当它出现，便总能为湖水染上更加鲜艳的色彩。
终于爬到了，皮一下很开心～看我飞越山巅
湖边立着End of the trail的牌子，而它身后便是角峰无限开阔的峥嵘山体，仿佛是送给跋涉旅人的一份最佳奖励。
不过对我而言，一路上的未知与惊喜，是更好的礼物。
“行到水穷处，坐看云起时。”
便该是此时此景了吧。
如果要为这一天再增加些什么惊喜，那便一定是回程路上与羊驼们的再次偶遇。
这一次，我与它们的距离，只是一层灌木的相隔。
阳光不知何时从云缝里探出了头，洒下一片柔和的金色，不偏不倚地正打在山谷正中。而它们就宛若深山里的精灵，踏光而来，安静明媚。
深山里的野生小羊驼，模样与记忆中的神兽并不相同。没有标志性的卷毛，瘦瘦小小的总让人担心怎么经得起Patagonia常年肆虐的妖风。然而看到它们灵巧跳跃在山间的身影，又不得不咂舌惊叹。
这些小羊驼的学名叫Vacuina，和我们所熟知的羊驼（Lama）来自不同的亚种。眼里同样透着狡黠，一颦一笑总透着说不出的萌感，看来和自己的亲戚一样，都是表情帝无疑了。
我就是喜欢你们竖起耳朵好奇的张望，还有拉下耳朵傲娇的小模样。
两次相遇已经足够幸运，我甚至没敢奢想还会第三次与它们近距离接触。
这一次，有成年羊驼的稳重傲娇，也有少年的调皮可爱。它们就这样沿着无人的小径一路走进深山，在远方肆虐的风雨里，留下最动人的火热灵魂。
Lago Pehoe 你漂亮得很大气
无论晴雨都宛若翡翠的Pehoe湖，始终是百内群山里最瑰丽的风景。远方的群峰静默地矗立在云雾深处，棱角峥嵘得令人屏息颤栗，而她却终日荡漾着柔媚，好像女子心房里柔软的灵动。只有如此的山水相伴，才会生出这样仙里带着帅气，柔中带了硬朗，漂亮得很大气。
旅途中的风景，但凡美的，我总有一千种方法去定格描述，有些灵动，有些巍峨。
而见到pehoe湖的那一瞬间，漂亮，似乎是我挖空了词库，仅能找到的形容词。
好像一个情窦初开的少年，一见钟情时羞红的脸颊和空白的大脑，一时竟令人忘言。
黄色的野花开得正旺，世界尽头的生命，或许低矮渺小，却总是顽强而坚韧，怒放之时才更让人怦然心动。
百内的湖泊，既有冰川 融水 化成的Lago Grey，泛着灰色的湖水终年寒冷刺骨，也有Lago Pehoe这样宛若翡翠的融雪湖泊。湖中寡淡的营养含量让阳光更轻易地穿透湖水，光照的反射与微生物的染色，最终成就了眼前所见到的Tiffany蓝。
位于湖心的小岛上盘踞着Hosteria Pehoe酒店，得天独厚的位置让它成为全世界旅人眼中的焦点，即使动辄上千的单人床位，提前半年也会预定一空。
最妙的风景，却是藏在酒店的后山。开满繁花的小径鲜有人至，群峰在远方峥嵘起伏，脚下碧波轻舔荡漾，找个角落安静坐下，便是独享了这一番大气山水。
或许是因为声名早已在外，世人都说百内的群山里，藏着 法国 谷的潋滟与三塔的坚韧。只有最坚定的心智，才能在五六天的W徒步线上，用双脚去亲自丈量。
但若真入了群山，或许便又少了山水相伴的灵气，只在此山中，云深不知处。
除了Hosteria Pehoe的后山，Explora Patagonia酒店的后山上，又是不同的辽阔大气。除了风大到几乎把我吹下山，视野一定是全场最佳。
虽不是一览众山小的居高临下，却因为隔了几分距离，让尽收眼底的山水变得更加富有张力。
当然风也是最大的，不然怎么匹配得上这大气辽阔的景色。我，渺小的我，再一次体会了被风吹着往后退的行走方式。Osmo拿出来都录不了像，开机状态云台直接被吹翻了……
三塔脚下 你的清晨与黑夜
我与百内相处的两天两夜，看到过清晨的冷色调和黄昏的暖色调截然不同，一个坚毅，一个温暖，我都爱。
百内最后一晚，宿在Hotel Las Torres Patagonia。这是自驾所能到达的距离百内三塔最近的酒店。或许是因为就在山脚之下，空气里总多了一种巍峨的沉寂，令人微微屏息敬畏。
来自全球长途跋涉的旅人会在这里做最后的休憩，准备攀登著名的百内三塔。摸黑四小时的夜路，那些格外幸运的人，将在日出之前欣赏到 日照 三塔的妖娆。当然，以我对自己体力的判断，这段四小时的艰难徒步还是免了~
高纬度的日落总是来得格外迟，临近九点的天空依然披着紫红色的暮霭。但这样最好，与它相处的时光，每一分钟都不嫌多。
那一夜沉沉地睡下，被厚重云层遮挡的黑夜里，山峦起伏的轮廓宛若沉睡的庞然大物，它棱角鲜明，却又沉寂隐忍。
每到旅行就好像自动调整到了另外一套作息，清晨六点，闹钟未响，竟又自然地醒了。有若隐若现的光亮透过窗帘脚下的缝隙照进房间的黑暗里，我蹑手蹑脚地跳下床，拉开窗帘，漫天红霞猝不及防地冲进双眼。我揉了揉睡眼惺忪的眼皮，兴奋地架起了Osmo准备拍上一段延时。
窗前背着行囊的徒步客络绎不绝地走过，他们目光坚定，那身影排着队消失在酒店身后的深山里，显得格外渺小却又格外令人敬佩。架起相机，我一边打着哈欠一边下意识地爬回床上准备补觉，昨天徒步折腾了一天，如今才六点多的光景，对于一个即使在工作日也要八点半才起床的懒虫，实在有些太早了。
清晨的空气里泛着隔夜的湿冷，草尖上的露珠隔着鞋子轻巧地滑进脚腕，我却忘记了寒冷。
酒店墙壁原木色的温暖色调，与身后的山峰融为一体，明明是人造的屋舍，却丝毫不显得违和。
离开的路上，远远停下车，百内三塔中的两塔静默地躲在云层里，若隐若现。不能亲自站到它的脚下，只能远远致意。或许有一天，当我具备足够的徒步体力，还能再来完成这份未竟之约。
Lago Grey 冰川脚下的遥望
另一夜宿在百内最西边的Lago Grey，它是著名徒步线W线的西起点，格雷冰川是它最好的名片。
幽蓝色的浮冰散落在酒店窗外的湖面上，肉眼看着不大，然而人从脚下走过，才会惊觉每块浮冰竟都是如山般大小。
到达酒店时已是深夜，旺季的船程第二天已经有三班满员，只剩下晚上18:30出发的最后一班可以预定。我们当机立断定下了这最后的班次，然而最终却因为没能招满25人遗憾地取消。听酒店前台说，旺季每天都有四班游船，前三班几乎都是满员出发，建议提前网上预订，而最晚的一班却会有大概率取消，算是给大家一个小tip啦。
坐不了冰川游船，徒步到距离浮冰最近的地方，便成了唯一可以了却心愿的方式。往返数日的W线自然不是我们这两个好吃懒做的自驾客的选项，好在湖中的浮冰看着并没有多远的距离，问了问酒店的前台，都说往返一个多小时的时间就能走到。
好嘛，去不了冰川，至少去看看浮冰。
人从浮冰脚下走过，才惊觉这肉眼看着不大的浮冰，也能有如此震撼的对比效果。
在自然面前，人类终归太过渺小。
最后望一眼浮冰，以示我曾走到过这里
冰川庞大的身躯在浮冰身后若隐若现，而那看似不远的距离，是我止步于此的遗憾。
“I've been to over 40 countries around the world. No matter what comes next, Chile is absolutely one of my favourite.”
“无论之后的旅程发生什么，在我曾到过的40几个国家里，我相信 智利 一定会是最爱之一。”
重新写下这句话，那份时隔了300多天的笃定，忽然让人眼眶就红了。
想念到流泪的地方，我只遇到过三个。
一个是始终念念不忘的塞伦盖蒂，一个是还未曾去到、准备三十岁那年送给自己作为“人生下半场洗礼”的南极。
还有一个就是 智利 。
路上的风景 没有名字的幻境
除了那些叫得出名字的风景，百内的震撼，早已在每一个峰回路转，淋漓尽致地刻进了骨血里。
说它移步一景也毫不为过，相机里随意的定格，回看之时都能美到窒息。
一如这颗星球上，藏着那许多看得到与看不到的奇景。每一次相遇，都是命运的眷顾。
大概每一个亲历过百内的人，都能从旁人的照片里一眼认出它，一山一水，深刻入骨。
但又大概没有哪个人，见到过同别人相机里一模一样的百内。
因为它太任性，太多变，每一个棱角，也都太美丽。
自驾回到Punta Arenas的一路，总是舍不得将目光从后视镜上移开。百内的群峰在身后慢慢远去，好像一场无声的告别。我知道那座群山里，藏着翡翠的湖泊与高山的精灵，知道山鹰犀利的眼神里，有和这片土地同样的坚韧强悍。而我与它相处的两天两夜，终究只是匆匆的过客。
愿我们，后会有期。
大陆最南方 与企鹅初相遇
蓬塔阿雷纳斯 是一座彩色的小城，如果一定要加上些许不同，那么位于南美大陆极南端的地理位置，让它多了几分传奇的色彩。
毕竟，陆地之极，总会让人刮目相看。
从 阿根廷 最南端的城市 乌斯怀亚 出发，两天两夜的船程跨越 德雷克海峡 ，便能抵达世界的第七大洲，南极。
同样的旅行，从 智利 最南端的 蓬塔阿雷纳斯 出发，是几个小时的飞机。
“你终于要去南极了么？”这是出发之前我被问到最多的问题。似乎所有来到南美的旅行，在人们心中都是为了南极，却忽略了这片神秘大陆上蛰伏的种种奇境。
不能急，还有一年，南极是我给三十岁的自己许下的承诺。一年后，我必来与你相见。
海洋与天空从这里开始变得不太一样，干净得好像水晶一样剔透。快艇滑过比丝绸更柔顺的海面，企鹅与海鸟不时地略水而过，给一路的船程带来十足的惊喜。Crystal blue，我记得这是在后来的行程里，当我兴致勃勃向别人形容这种蓝色时第一个想到的词。
“我曾见到过很多很多种天空与海蓝，有些蓝得深沉，有些蓝得艳丽，有些不幸变成了灰蓝，而唯独是在接近极地的纬度，才有这样纯净的蓝色。”
干净得，就好像水晶一样。
无独有偶，上一次见到这样的天空与大海，是在地球另一端的极北之境 阿拉斯加 ，同样的高纬度，同样的人迹罕至。
这么憨的企鹅，都是水中芭蕾的健将啊
从Punta Arenas出发，一小时的船程便能抵达马格达莱纳企鹅岛，每年的十一月到三月，近十万只麦哲伦企鹅会来到这里产崽度夏，待到四月下旬又会陆续离开，继续北上到 巴西 附近的海域。在世界极南之地，隔海相望的远方就是南极。那些曾经只出现在动物园里的动物，将真正活生生地、野生出现在眼前，憨态可掬的样子让人喜极。
企鹅的到来，为这片土地带来极地冰雪的纯净气息。
可是，为什么天气这么热
我原以为在企鹅岛会遇到全程的最冷气温，没想到和百内比起来，阳光的温度可以算得上盛夏了。
这个时节来到岛上，还能看到很多绒毛尚未褪尽的小企鹅，蹒跚地跑过小岛，那摇摆的小样子可爱极啦。
愿你茁壮成长，终生享受蓝天碧海，不必遭遇气候变异的种种危难。
小企鹅走着走着忽然滑倒趴在地上，站起来有点尴尬地左顾右盼，简直萌到让人心都化了
在曾经的印象里，企鹅应该是生活在冰雪之上的动物。然而这一群温带麦哲伦企鹅着实颠覆了所有的“以为”，不仅没见到雪，它们竟然还会打洞……满岛都是企鹅洞……
这么憨的模样和小短手，到底是怎么打出来这么大的地洞的……
除了企鹅，岛上更多的海鸟是一种大型海鸥，以捕食企鹅蛋生存。一直都知道海鸥是种很凶的动物，经常抢吃的吓坏小朋友。不过抢企鹅蛋，听起来和抢披萨就是完全不同的凶残了
就连幼鸟看起来都这么凶哦
这座面积不大的小岛是企鹅的天下，人类反而更像是被参观的动物。只能一丝不苟地沿着规定的路线行进，路遇了跑来过路的小企鹅，要纷纷停下来避让。
那么……如果有赖在路上晒 日光 浴不肯走的企鹅怎么办？
你猜
喜欢这样高纬度的地带，过了晚上九点依然亮如白昼，直到十点天才慢慢黑下来，让人有种凭空多赚了许多生命的感觉。
我知道我们必定还会再相见，所以不必怀念。
再遇见的时候，我将从这里出发，前往世界的第七大洲。
后会有期， 蓬塔阿雷纳斯 。
阿塔卡马 还有未竟之约
告别百内肆虐的妖风和傍晚九点的高纬度黄昏，穿着短裤草帽羽绒服混搭组合，五个半小时穿越大半个南美，飞到最北端的阿塔卡玛沙漠。
然而，四百年不下雨的世界旱极，竟然被我遇见了长达两周的雷暴大雨，还发洪水惊动了总统……这是什么情况，难道是出门没看黄历……
我心中的 阿塔卡马 ，上帝对它过分偏爱，浓墨重彩地为这片高原大漠染上了万种风情。
在它的北边喷涌着高原火山与El Tatio间歇泉喷张的烈焰，南方的Miscanti 和 Menique Lagoons用瑰丽的高原蓝色点缀了雪山与大漠；西方的沙漠横亘着彩色的山丘与神似月球的神秘谷地，东边的Salara de Tara用色彩渲染了荒芜的戈壁。羊驼与火烈鸟是这座高原的神秘主人，出没在每一次不期而遇的惊喜邂逅。而圣佩德罗小镇位于这神秘大漠的正中心，仿佛一颗跳动的绿色心脏，将全世界猎奇的游客聚集于此，在小镇熙攘的人流里彼此擦肩而过。
然而可惜，一切终究只是未竟之约，留待来年慢慢相遇。
我和 阿塔卡马 的三天两夜，没有彩色的高原美照，却有一段压抑里透着彩色的故事。
Day 1. 高原上的狂野舞者
久旱的沙漠翻涌着暴风雨来临前的压抑，厚重的阴云仿佛孤寂高原上狂野的舞者，和无声的闪电一起扭动着身躯，躁动地将积压已久的情绪挥洒在空无一人的舞台。
听有经验的向导说，如果此时站在月亮谷把手举起来，甚至会感受到轻微的电流穿行过身体。
就是这样，我们和 阿塔卡马 的初遇。
“Oh honey, I’m so sorry you came for nothing.” 酒店前台负责check-in的Katherine是个快活的姑娘，微圆的脸上总是带着几分俏皮。即使在这样的天气里，也依然变着花样地调节气氛。“But you’re always welcomed to our wine tasting.”
Came for nothing? 我的内心是不接受的。我飞跃了20000公里的距离，密闭在机舱里25个小时，你却告诉我要空手而归？
“轰隆隆——” 仿佛是要呼应她的话，屋外又响过一阵低沉的滚雷。
这场史无前例的阴雨，并没有带来久旱逢甘霖的生机，却带来了河流涨水淹没民房，所有景点被迫关闭，来自全球的游客无所事事地游荡在圣佩德罗 阿塔卡马 小镇无处可去，连总统也被惊动亲临视察。
这一切，都好像是灾难片电影里才会出现的场景。
我不甘心，从酒店前台打听来了镇子上最受推崇的几家旅行社，决定出门碰碰运气。
原本应该黄土飞扬的小镇主干路，被泥泞与积水掩盖得面目全非。就这样一脚深一脚浅，说不上心情和路况哪一个更糟糕。旅店老板们也都不急着做生意，悠悠地坐在门口喝着茶，见到游客就摆摆手，“We have nothing for tomorrow, and the day after tomorrow.”
晚上七点，一无所获。
回到酒店，
夜雨如注，遮住了星光。
晚安， 阿塔卡马 。愿你明日天晴如洗。
Day 2. 全世界陌生人的默契
阿塔卡马 的第二天，依然一无所获。
那些擦肩而过的陌生人，忽然之间都有了彼此聊不完的话题，无一例外从几个同样的问题开始，“你来这里几天了？什么时候走？有什么收获么？”
“No, nothing at all.”
这是一场史无前例的大暴雨，游荡在小镇上来自全球的游客成了这一场大事件的共同经历者。
连绵的阴雨淹没了村庄与小城，水流封锁了通往高原盐湖的条条通路，San Pedro de Atacama这座沙漠腹地里的小镇也变得前所未有的热闹。被大雨淹没的泥泞道路上，游荡着来自全世界无处可去的游客、无法工作的Travel Agency、军队、警察、记者摄像，还有亲自来视察民难的总统。
在圣佩德罗 阿塔卡马 无所事事的这一天，没有火烈鸟和彩色的高原盐湖，只能仔仔细细地把小镇探了一遍又一遍。发现了一个因为连续两周雷暴而变得格外有乌托邦感的彩色泥潭小镇。
虽然道路变得泥泞异常，但这样充满沙漠风情的色彩碰撞，依然让人对它爱极。没有阳光照拂，小镇的色彩却也上镜得很。
困在镇里的日子一直在想，千年不遇的长时降雨能被我们赶上，也不知道算是幸运还是不幸？
听说 阿塔卡马 还为此被我大天朝央视新闻通报批评？批评得好！
Hi，看你可怜巴巴的眼神，一定也和我们一样郁闷吧
原本雪白的墙壁被雨水冲刷出天然的泥泞痕迹，充满荒野粗旷的沙漠质感。
镇上总有许多狗狗，人走过去，便热情地摇着尾巴，毫不见外地求摸摸。
无意中发现了这个隐藏在草棚下的手工艺品集市，斑斓的色彩像极了沙漠上的风情。
羊驼围巾，冰箱贴，木质工艺品，彩绘，是最多的陈列。
闲逛打发时间的人不少，我想，最近这些铺子的生意应该很好吧
今日份仅有的收获，是在镇子边缘的一家陨石博物馆。
或许因为神秘的磁场吸引， 阿塔卡马 沙漠是地球上迎接陨石最多的土地。一对酷爱陨石收藏的兄弟来到这里安家，顺便建起了这座小小的陨石博物馆。
相传，一颗星球的诞生，起源自陨石不断的撞击。先有了组成地核的稀有金属陨石，再慢慢吸引来形成地表的普通陨石。它们仿佛一个自生自长的奇妙生命体，最终成为一颗庞大的星球。
看似貌不惊人的石头，因为多了天外来客的身份，也变得格外神秘起来。
Day 3. 骑行在异星球
阿塔卡马 的第三天。
也许是众人连日的祈祷感动了雨神，又或者是沙漠终于反省了自己的顽皮行为，太阳在这一天终于冲破云层把灼热洒向大地。
清晨八点，我们不死心地再次回到旅行社，焦急地等待着行程最后的确认。
“再稍等一等，我们的无人机正在侦查路况。” 柜台的小哥永远带着微笑，面对接踵而至的焦急旅人。
“确认了！” 挂了电话，他扫了一眼满屋焦急的眼神，“我们可以9点半出发！”
这个好消息很快就不胫而走，那份起初只有我们短短list，只不过十分钟的时间就多出了十几个人。
对于所有在镇上闲逛了数日的旅人，anything is better than nothing.
我们的行程很简单，去深山里探访原始人在12000年前留下的岩画，如果幸运，还能一并看到火星谷和月亮谷。
前往景点的路上再次遇到了羊驼，不过这次是游牧人散养的一家子。
小羊驼的群落习性和 狮子 很像，一个群落只能有一只雄性，而它会随时准备接受外来雄性甚至是自己孩子的挑战。胜为王败为寇，战胜的羊驼将会接管群落中的雌性与小羊驼，而战败的一只必须独自离开。
行程的目的地是一座古老的岩浆高地Yerbas Buenas，火山喷发的岩浆与水相遇，再覆盖了 阿塔卡马 沙漠里特有的红色沙石，变成了如今所见的模样。
最大的看点，是散布在高地上的远古石板画。羊驼鳄鱼，猴子萨满。
红色的岩画都是后人加上的，用来指示附近岩石上来自远古的岩画。
下面的图里，试试看你能找到真正的岩画猴子么：）
远古时代的 阿塔卡马 并非沙漠，而是一片浩瀚的高原湖泊。当远古人类初次来到这里，便选择了湖边定居。后来气候的变迁将湖泊蒸发干涸，人们也从那时起，与高原上的羊驼产生了不解之缘。这种高原动物经过驯化，成为了当地人食物、劳动力、甚至是坐骑的来源。而这一切在远古 阿塔卡马 人的壁画中也体现得淋漓尽致。
不仅仅是在 智利 ，邻国 玻利维亚 高原上的原始部落，至今还依然保留着祭祀羊驼的习性。在群落中居住了六个月之久的胡安曾有幸亲临过一次祭祀现场。日出之前有两只羊驼被选中成为祭品，一只在日出前割喉宰杀，以鲜血淋满祭场。而另一只，将在日出那一刹那割喉取出心脏。当心脏被取出羊驼的身体，它还依然保持着跳动的姿态，以此献给太阳神，方能祈求来年的平安与雨水。
残忍而神圣，魅惑得好像南美这片神秘的大陆。
被漫漫黄沙覆盖的贫瘠土地，却依然能有生命坚韧地蓬 勃生 长。
参观还没有结束，守园的ranger就匆匆跑来叫住了我们，声称刚刚收到政府通知要求关闭景点。
高原上的骄阳火辣辣地照在大地，云淡风轻，天晴如洗。
Come on！这么好的天气，这次又是什么原因关闭景点！
然而遵纪守法的 智利 人民就是这样不由分说地叫停了行程，甚至连我们的门票钱都原封不动地全部退还。
此时此刻的心情，好像这棵特大号的仙人掌，浑身是刺想扎人
一道反悬在半空的彩虹，将太阳环在臂弯之中。好似光晕，却又七彩旖旎。
这样的景象，还是第一次见到。
天气都这么好了，为什么还不让我们出去玩
回城的路上，原先抱着一丝期望的火星谷和月亮谷也一一被确认关闭，莫名到让人欲哭无泪。
和我们同路的四个 韩国 年轻人中午就要离开，接连两天在镇子上的各家旅行社相遇，作为仅有的几幅 亚洲 面孔，一直相处得很愉快。他们唯一的心愿就是能在离开前看一眼月亮谷，车子飞奔着开过山谷时，他们大摆着胳膊挥了挥手，“Bye bye, Moon Valley!”。
一句话，戳中全车人泪点~TvT~
但是依然，anything is better than nothing。
“Hey Celine! Did you get any luck?”
回到酒店，一早听说了我们要出门碰运气的David正在晒着太阳看书，看到我们回来，非常绅士地挥了挥手，笑着问起我们的经历。
“Hmmmm……We did go out to the valley, but got deported by the rangers before we can finish the tour. Fortunately we got to see the most of the drawings before they let us out.”
“Oh! Hah!” David发出一声半是遗憾半是恭喜的笑声，又闲聊了几句，才悠悠地离开。
他们还会在小镇里继续逗留两天，真心希望天公作美，可以留给他们一些期待中的惊喜。
总统还在镇子里，所有景点都还关着门，但好在终于解除了出镇的封锁令。没有行程可以出发的午后，体力好的年轻人纷纷租了自行车，一路撒了欢地逃离出憋到让人窒息的小镇。我们也凑着热闹溜溜转转地租了车，准备靠着自己的双腿亲自出城看一看。
然而真的上了路，才发现山地骑行比想象中费力得多。烈日当空，上下坡接连不断，对于我这样常年不运动的都市懒人，心里叫苦不迭，简直是给自己挖了个坑。
这时想起所有人听说了我们的骑行计划后，那样难以置信的眼神，和一句”Good Luck!”。真是太高估自己的体能了，也不知道现在后悔还来不来得及……
出城没有多久，荒芜便取代了绿色，沙漠成了世界的主宰。巨大的砂岩山谷横亘在公路两侧，鲜少有车辆经过的公路蜿蜒看不到尽头。火星谷红白交织的地貌不远不近地伴随在身侧，骑行在路上，仿佛一头扎进了沉默的异星球。
阿塔卡马 的最后一餐，依然要有可口的Pisco Sour鸡尾酒作陪。就好像我与 阿塔卡马 的三天相处，酸甜交织，微苦回甘，却让人忍不住再干一杯。
你我还有未竟之约，等到我去拜访 乌尤尼 天空之镜的那一年，一定还会回来完成这场约定。不过，一定不能在二月了：）
离开前终于见到晴日下的圣佩德罗 阿塔卡马 ，蓝天赐予它的色彩，艳丽得不像话。
高原骄阳热辣似火，不过短短几小时的时间，原本积水泥泞的土路便蒸干了水渍，仿佛那场连绵的高原雷暴从未发生。
这三天两夜的匆忙路过，竟以这样的方式收场。
我担心过百内风骤雨急，担心过 复活节岛 阴晴不定，却唯独从未担心过 阿塔卡马 的阳光缺席。
就像David说过的那样，“当我们老去，给子孙讲述睡前故事时， 阿塔卡马 的经历，一定是段很棒的谈资。”
史无前例的雷暴洪水，在这颗星球最干旱的土地。想想也是。
但你不知道，我对这高原沙漠上的万种风情，曾抱有多大的期望。
离去的路上云淡风轻，一侧头，远方的雪山在云层下露出小小的头。
Hi，你好，再见。
愿我们，后会有期。
复活节岛 流浪的乌托邦 ---
它的孤独，无可救药。
远离世界上的任何大陆，距离最近的航班，也要整整五个小时的飞行才能登岛。
站在岛屿的边缘，对岸只有海洋与蓝天。仿佛一个流浪在太平洋上的乌托邦，上帝在创造它时，忘记赐予它姓名。
亘古神秘的巨石像，是世人对它最深刻的印象。除此以外，几无其他。
孤独着纯粹着，神秘着古老着。直到相遇的那一天才发现，原来，远离一切大陆的孤独岛屿，除了Moai石像，其实还拥有一切。
起飞前的惊魂一小时
如果你有计划前往 复活节岛 ，请务必记住 复活节岛 属于国际航班，值机柜台提前1个半小时就会关闭！因为误以为是境内航班而只提前了1小时20分钟到柜台的我们，差一点为这迟到的10分钟付出无法登岛的代价。如果真的眼睁睁看着飞机在自己面前起飞，而接下来一周的航班也都已经满席，我想我应该会遗憾到流血吧
声泪俱下地苦苦哀求了许久，值班经理小哥终于心软了，皱了皱眉帮我们破例做了check-in，但行李只能携带登机箱。好啊好啊，只带登机箱也可以啊！我千恩万谢地立刻拾捯了换洗衣物，飞奔回酒店寄存箱子，填了入境 复活节岛 的PDI文件，就一路小跑地到了二楼的 复活节岛 通道 。时针指过了5点半，飞机已经准时开始登机，然而海关和安检的队伍竟然长成了人龙。看到那一幕的我整个人又有些摇摇欲坠，OMG，等排过了海关，飞机都该起飞了……
正当我们焦虑地寻找着机场的工作人员，队伍里一个中年女人忽然亮了亮自己的登机牌，安慰说，“别着急，我们都是去 复活节岛 的。”
“六点半的航班？”
“Yes! This is everybody！” 说着她又前前后后地指了指，排在队伍后面的几个小哥也都笑着点了点头，耸肩表示无奈，“This is everybody for 6:30, don’t worry!”
排在只比蜗牛快了一点点的队伍里，终于过了海关和安检，时针已经指到了6:30。一路飞奔着跑进候机厅，或许这样的情况Latam航空已经司空见惯，从进入候机厅直到安检口，每隔一段路就会有一个举着 复活节岛 牌子的工作人员，召唤我们前往21号登机口登机。
终于上了飞机，一颗悬着的心才能落地。真是没想到，生平第一次差点误机竟然发生在 复活节岛 。
值飞的航班是787的大型机，座无虚席。想起Latam柜台查询的结果，哪怕是如此高昂的交通成本，本周的全部航班也都已经满载。果然不愧是远离大陆的孤独岛屿，神秘却又充满致命的诱惑。
飞机上看到了轻快流淌在脚下的双层云层与悬在半空的彩虹，希望这一切都是好运的开始！
复活节岛初印象
在这座任性的小岛上，一天可能会遇到五场大雨和五次晴天，双层的彩虹从不是稀客。海边的平原有肆意奔跑的牛马，而天空里的流云总是不经意间变幻着背景的画板。时而是水彩的多娇，时而是漫画的奇幻，时而又会哭丧着脸落下瞬时的滂沱大雨，风吹一吹，十分钟便又散了开去，露出天真得不染尘埃的天空。
整理照片时发现 复活节岛 的照片几乎都不需要调色，属于这座岛屿的色彩，即使在相机苍白的眼里，也是纯天然的动人。
它是世界上最孤独的一座岛，Latam航空牢牢地掌握着一天仅有两三班的航线，那个小小的机场里无论何时永远只会停着一架或没有飞机。来了航班便开门上班，飞走了便闭门休息，就是这样的随意慵懒。
至于我是怎么知道的，如果你也和我一样把三角架落在了飞机上，回机场寻找时才发现所有人已经在正午下了班，就知道了：）
复活节岛 是一座太小巧的岛，环岛一圈只需要一个半小时的时间。大部分游客聚集在以Hanga Roa为中心的西侧沿线，东边是所有最著名Moai的领地，北方鲜有人至、甚至没有道路的土地神秘而古老，而中部的山路是野马与牛的天堂。
途中或许一片乌云飘来，倾盆大雨顷刻而至，但只消二十分钟的功夫，太阳便又穿云而出，在天边挂上一条彩色的项链。如果你有幸从远方目睹积雨云的轨迹，会发现那一团朦胧的灰白雨幕，被风吹着飘向大海，速度快到不足一顿午餐的功夫。
送上一段午餐时间拍下的延时，看到中间被风吹向大海的灰色下雨云了么：）
爱上这座小岛，不是看到巨石像的第一眼，而是马蹄声嘚嘚地跑过身边、与天上流动的云彩并骑前行的那一刹那。
我也觉得这些图很像是后期制作的。只可惜，那样奇幻的云朵只能是自然的杰作，我没有这么高的PS技术
在这样的海边，办一场小小的婚礼。
比起繁华都市里动辄几十上百万的排场，都美妙得更让人嫉妒。
来到岛上，时间变得慢了许多。躺在小屋里享受 日光 ，忽然变得再也不那么奢侈。
我喜欢在房前的躺椅上码字，哪怕这意味着蚊虫不间断的骚扰。因为只有在屋外，才能更真切地去感受这座岛，它天上流动的白云，地上奔跑的马儿，远方澎湃的海浪，还有风从芭蕉叶上吹落的雨滴。
我喜欢侧耳细听这里的声音，它不需要世俗的音乐，因为早已拥有了海浪的歌声，鸟儿的吱喳，小虫的低鸣，和风过芭蕉的窸窣奏鸣。它是那么安静，又那么充满活力。
除了巨石像 它还拥有一切
如果要在 复活节岛 选择一个情有独钟的地方，不是巨石像，而是最西边的Rano Kau火山口。
这座已经两百万岁的火山，是 复活节岛 的奠基火山之一。山口塌陷之后成了火山湖，却又不同于其它塌陷火山口，10米深的湖面上，长满了浮萍般的水生植物。远方的太平洋与更远方的天际线，蓝得仿佛并不真实。
当代表死亡与烈焰的火山坠陷死去，它的躯壳却成了生命避世的天堂。这片隐秘的世外 桃源 ，是岛上原生生物最后的方舟，顽强抵御着外来引入物种的侵扰。它有无需修饰的动人蓝色，湖心肆意生长的水生植物，成了谜一样的奇特点缀。
鸟人竞赛“偷蛋”的主场地，就在隔海而望的那两座石头岛屿上。
来到 复活节岛 ，你也一定不能错过这片坐落在海边的小小墓地。没有肃穆或阴森，更像是一个花草与蔚蓝环抱的极乐世界。
“仿佛死亡不是终结，而是一场狂欢过后的归于平静。” 我记得，在 奥地利 哈尔施塔特 的小镇墓园里，我曾在某一个刹那有过如此的触动。
而在 复活节岛 ，这样的触动仿佛被放大了十倍，在阳光下闪烁着明媚祥和。
如果还要再加点什么，那一定是岛上盛产的小菠萝。迷你的一小只，却清甜可口堪称极品。悠哉的酒店主人总是在每天清晨采下几颗长成的菠萝，随意地放在Honesty box里，想吃了便取回房间，自觉投下3000比索在木盒子里。
作为一个对菠萝不怎么感冒的人，我也在这里完成了路人转粉的转变。那一口下去水汪汪的口感，混着恰到好处的清甜荡漾在舌尖，是自然界完美的平衡。
躲雨时无意中发现了酒店的菠萝田，图里其实有好多颗已经长熟的小菠萝，自己数数看能找到多少
“哇，彩虹！还是双层的！”
当我们发出这样的惊呼，酒店主人随意笑笑，“在这里，我们每天都能看到，至少一次 ）
大头大头 你从哪里来
巨石像是 复活节岛 最为人熟知的名片。它们从哪里来，遥望着哪里去，它们是谁，为什么在这里，又为何被遗弃，千百年来成了众说纷纭的谜团。带着亘古的神秘，让 复活节岛 平添了许多令人敬畏的未知。
当地人把巨石像叫作Moai，大到15尊一排的雕像，小到残缺不全的半幅面孔，每一尊都神圣不可侵犯。600余尊石像遍布在小岛一周，最高大的一尊由单体重达82吨的巨石雕成。如果你细心去找，会发现全岛的各个角落总能与那么一两尊被圈起来的巨大石脸不期而遇。然而最出名的石像，还是15尊一排的Ahu Tongriki，海边面对日落的Ahu Tahai，和深居山中未完成的采石场石像。
巨石像的样貌都有真人参考，高矮胖瘦，喜怒哀乐，细看每一尊其实都略有不同。普通的石像都叫做Moai，带有基座的便在名字前多了Ahu；戴帽子的石像代表了皇族，而全岛唯一有眼睛的石像是在Ahu Tahai旁一座孤零零的雕像。不过看多了大头，其实很快也就审美疲劳没有惊喜了：）
小岛东侧的采石场Rano Raraku，作为开凿巨石像的产地，能看到为数众多未完成的大头，横七竖八地散落在山丘上。
谁人雕琢，何故遗弃，亘古之谜。
爬上小丘，还能远远地看到海边的Ahu Tongariki。
那视野，全场赞绝。
散落山间的大头，仔细去看，美丑胖瘦，不甚相同。
有些鼻梁高耸，有些方头大耳，有些长脸厚唇。
有大头儿子和小头爸爸，还有隔壁家老王
每一尊，相传都以真人作模。
巨石像巨石像，到底有多大。
看看真人比例就知道啦。
岛上的巨石大都沿海而立，背对大海朝向内陆，而却有这样七尊石像，低调地深居在内陆山丘上。
七勇士（Ahu Akivi），岛上仅有的面朝向大海的雕塑。
听岛民们说，这七位勇士，是最初来到 复活节岛 定居的祖先。也有人说，这是引导国王魂灵归来的使者。众说纷纭，宛若巨石像本身，一个千古的谜团。
而他们遥望的方向，在春分时分，刚好面对夕阳。
路遇躺在地上的大脸，当然，你绝不可以踩它，不然会被关起来吃掉
原本还对 复活节岛 深藏在海底的Moai心存向往，然而听到我们的期冀，酒店的女主人噗嗤一声笑了，“那是假的，后人造来吸引游客的。”
她是岛上的原住民，也是专业向导，想来说的不会有错，登时让我对下海一探的打算兴趣了然。不过也好，多出来的时光，就用 来安 静享受这座小岛上的一切吧。
日落一小时 上帝打翻了水彩盘
如果蓝色还不足以动人，暮色起时，必足以销魂。
如今我竟有些想不起，当夕阳落下， 复活节岛 天空里的色彩。
是金色的温暖，蓝色的缱绻，紫色的梦幻，玫瑰色的柔情，还是其它？
每一天的万种风情，都好像打翻了上帝的水彩盘。
橙黄与幽蓝分庭抗礼，仿佛白天的温暖与黑夜的深邃，没有谁是永恒的主宰。
前日的冷暖分明，转瞬便是明日的流光溢彩。
同样的位置，每一天都上映着不同的戏码。而看客换了一批又一批，有人从来访看到离开，有人从孩提看到白发。却是除了时间，没有谁见过这座小岛真正完整的模样。
当那海风吹一吹，远方的云团登了台，那澄明透亮的暮霭就变得深沉了。
仿佛一个少女多变的心情，阴晴不定。明媚与忧郁，只是一线之隔。
Ahu Tahai前的草地上总是坐满了等待日落的人群，而在它们身后，横亘着太平洋蔚蓝色的未知。
忽然就想起了 圣托里尼 的伊亚小镇。那座据称拥有全世界最浪漫日落的小镇，每一天也都是这样，坐满了翘首期待的人群。
当太阳沉沉落下，掌声雷动。
你看，那阳光不止是全世界最好的着色师，也是最好的演员。
看日落唯一的麻烦可能就是晚餐，晚上九点依然余晖未散，丰盛的晚餐都被推到了深夜十点多。不过，那才刚是 复活节岛 盛大夜生活开始的时间。
在岛上的日子赶上了一年一度最盛大的节日Tapati，全岛居民昼夜不息地举办为期16天的庆祝。让这座小岛的夜，也 和平 日有了些不同。这些放在后面一起讲吧：）
日出三小时 乌龙还是惊喜
其实在这座小岛，连看了两天的日落，也连着两天去看了日出（所以睡眠严重不足 ）。
第一天，凌晨六点起床，踩着东方的鱼肚白去Ahu Tongariki赴约。当天边泛起幽蓝，云彩披上红衣，还能清晰看到远方巨大的云团低低地直压在海面之上，形成一堵诡异的云墙。
旭日升起之时，天地风云骤变。
巨大的火焰燃烧过幽蓝的夜空，硬生生地将天幕撕扯出一个通向异界的入口。
那样澎湃惊人的力量，以天地作画，睥睨万物。除了 朝阳 ，无它能及。
而15尊无名的勇士，是这异界前永恒的守望者。
不过，乌云太过霸道，遮住了太阳的星芒。而我还（因为个子矮）傻呵呵地错过了 朝阳 昙花一现的红色瞳孔。
此处批评OSMO掉链子一万遍。自从在百内被吹翻了云台，就养成了开机自己抽打自己的臭毛病，关键时刻完全无法委以重任
当 朝阳 升起，天空也跟着变得暧昧了起来。
那颜色依旧宛若水彩，却又不同于日暮之时的厚重。更像是个新生的婴孩，带着不惹尘埃的通透。
阳光之美，正是给了黑夜色彩，赐予天空大地无限旖旎的生命力。
回首去看，还是那15位勇士。
却在不同的十二个时辰里，有了不同的故事。
黑夜里的信仰， 朝阳 前的守望，晴空下的明朗，阴云下的神秘。
一千个人心中有一千个哈姆雷特。
Hi，你好。
相信又是崭新而美好的一天。
+++++++++++++++++
一路开回镇里的路上，阳光忽然地从云缝间露出钻石般的光芒。温暖的金黄照亮海面，镶嵌山峦，撒金遍野，宛若从天而降的圣光。
这样的场景，再精密的摄影仪器也无法再现万一。只有双眼，才是仅有的记录者。
这世上有美景万千。能让人动容落泪的，却并不多见。
谢谢你，给我这样的相遇。
Tapati盛典 孤独者的狂欢
复活节岛 上的9000多名居民里，当地人只有3000人。但对延续传统这件事，他们是认真的。
上岛的日子，没有刻意去凑，却刚巧赶上了一年一度最盛大的节日Tapati。全岛居民昼夜不息地举办为期16天的庆祝，从白天的各种比赛到晚上的歌舞，以此纪念传统，感谢上天的慷慨馈赠，至今已经持续了50年。
太平洋上孤独的小岛，在黑暗的深夜里灯火昼亮，歌舞不息。天上朗月清明繁星点点，仿佛孤独者的狂欢，又好像是全世界的中心。
这一场年度盛会热情地向全世界游客张开了双手，除了可以观看，游客们也可以参加表演，只需要提前来到岛上开始每周五天、每天一个半小时的训练。
离开时收到了酒店主人送的一对小石像，由岛上的火山岩雕成，十分惊喜。倒不是礼物有多贵重，但来自当地人亲手送上，总觉得多了一些不同。
复活节岛 应该是一个一生一定要来，却很可能只来一次的地方。三天两夜的时间，不长，却刚刚好记住它多变的每一面。
再见啦，愿你阳光清风如旧，有马儿自由奔跑，有海浪昼夜歌唱，有繁星璀璨入梦。
当我老去，或许还会记起在这座小岛上散度的时光。又或许真的会像酒店的男主人一样，逃出 巴黎 乱眼的繁华，住在这座避世的小岛上终老。
谁知道呢，愿我们，后会有期。
湖区晴雨 蓝色童话
飞机一天往返的距离，12小时的短暂相处，醉在一片深深深深的蓝色里。
Frutillar的中文名字至今我都不知道，原本以为是行程结束前的清口甜点，却被它的可爱多娇深深地征服，算是 智利 全程大大超过预期的一站。它的雪山蓝湖，彩色木屋，繁花锦簇，针织线衫…一切都充满了彩色的童话味道，大团大团的绣球点缀在小镇每一个角落，当骄阳冲破云海，远方四座雪顶火山一字排开，那一刹那总算明白了拨云见日的感觉。
比起百内的雄奇与 复活节岛 的神秘， 智利 湖区小镇的名字总显得太过陌生。Puerto Varas，Frutillar…环绕在延基韦湖沿岸的小巧镇子，宛若私藏在深匣里的珍宝，依然保留着璞玉无瑕的本来面孔。
而最妙的还是远方一字排开的四座火山，即使在盛夏时节，依然傲然带着山尖上的积雪。 奥索尔诺 巍峨又优雅的身影，隔湖看去，让很多人都错以为是 日本 的 富士山 ，却又多了几分南美的明媚热情。
发朋友圈时，一时忘记自己早已不在南美，写下了一句“一日往返的距离”，于是收到好多留言问我是不是去看 富士山 了……比去 日本 多跑了一万七千多公里的人表示不服。
清晨不到六点，急匆匆地踏上Latam航空比原定计划提前起飞了一个半小时的航班，赶赴和湖区的一日之约。南美人民的散漫善变在Latam航空身上体现得淋漓尽致，若不是前一晚鬼使神差地检查了第二天航班的状态，我们都不会想象到还会遇到这种小概率的提前起飞事件。当我以为是自己错定了航班检查时，才发现邮箱里幽幽躺着一封几天前的西语邮件，被自动划归到了垃圾邮件箱，算是航空公司义务通知了航班起飞时间变更。这么重要的变更，难道不需要用英语通知么……
原本以为是概率小到中奖的事件，没想到几个月后预定 巴西 阿根廷 的旅行时，又接连收到了几封来自Latam的航班提前通知：）好嘛，原来维持原定飞行计划才是小概率事件嘛
飞机降落在 蒙特港 的时候，整片湖区正被浓郁的雾气统治着，空气里清冷的水汽与灰暗不清的视野，有种迷雾之城的感觉。飞机上看去宛若仙境的迷幻云海，到了地面上就变成现实无情的暴击。租了车，刚开出机场十分钟，雨又落下来，还真是雪上加霜。
你看，飞机上的场面，是不是更像仙境得多？
清晨八点钟，想象中明媚多彩的 巴拉斯港 在惨淡一片的灰白里打着盹。
车子停在湖边，原本在苹果天气上显示着多云转晴，然而雨刷器的档位却在不断变高。我想应该是上天偷了懒，那枚小小的太阳图标不断推迟着自己登台的时间，从九点变到十点，转瞬又变到了下午两点钟。
“通常遇到这样的雾气，说明今天会是很热的大晴天。”
什么？我没听错吧…
Information center里的姑娘看着我们快要惊掉的下巴，慢条斯理地介绍，“如果你们在这里多停一段时间，下午应该就可以看到湖对岸的雪山。”
在那样一个清晨，如果有人告诉我：“这座小镇常年遇到大雾弥漫的清晨，然而阳光却会努力地划破乌云，到了下午便是天晴如洗，远方的雪山绵延排开。” 我一定会觉得是痴人说梦。
不过——当然你们已经知道结果了，不然我也不会醉在这样深深深深的蓝色里。
和小镇的建筑一样，生活在这里的人也是淳朴的，绝大多数都并不会说英语，却热情而友善。
随意走进一家小店，意外收获了当地人用鲜花与草莓自制的标本冰箱贴，每一枚都是独一无二，分外惊喜。
1000个比索一枚，连价格都还保留着没有经过市场膨胀的原始。我喜欢收集冰箱贴，但只钟情于原汁原味的当地手工制品。毫不夸张地说，Frutillar的出品，完胜在 智利 各地遇到的冰箱贴。在理智的控制下，我冷静克制地挑了五枚，嗯。
小镇后的森林里，绣球与各种叫不出名字的野花争奇斗艳。自然界的奇妙，总是隐藏在不期而遇的角落里。
售票的姑娘怕我们进了林子迷了路，一阵呜呜呀呀地给我们指路。然而对 西班牙 语词汇量仅限于你好，谢谢，早上好的我，一句都没听懂：）
“Gracias.” 还是礼貌性地说了句谢谢，她满意地点点头，又重复了一遍刚刚说过的线路，应该是在叮嘱我们什么，然后缩回了售票亭里。
听不懂没关系，索性顺着小路走走停停，随遇而安吧。
入林还是愁云惨淡，一圈走下来，却在头顶参天的树盖里，发现阳光的踪影。
出了森林一抬头，“哇”。
小镇湖边也换了一幅光景，幸福来得猝不及防。
“好了好了，你一定又要说，阳光真的是世界上最好的调色师了。”
出门在外的日子久了，我便愈发喜欢太阳，让灰白枯燥的世界变得充满生机，早已记不清曾有过多少次发出这样的感叹。
你看，清晨还是死气沉沉的栈桥，在阳光的渲染下，是怎样的美妙啊。
不知道是当地人还是游客，在黑色的沙滩上随意地铺块毯子，就是畅快时光。
雪山，蓝湖，阳光，微风。这才是向往的生活吧。
这一张应该更可以以假乱真地假装在 富士山 了
富士山 我是去过的，平心而论，即使山川撞了脸，那一湖卧在山前一览无余的蔚蓝，和霸道到硬朗的明媚 日光 ，也由内而外透着和 富士山 的不同。
一个温婉柔媚，一个快活明丽。神态相似，骨子里却是不同的。
告别Frtulliar，环着湖再开上一个多小时的车程，就能亲临 奥索尔诺 火山的脚下。它让人敬畏，却没有拒人千里之外的架子。一路迎着山体驰骋而去，看到火山的身影逐渐变得巍峨庞大，一种宛若朝圣的情绪油然而生。
盛夏时节的雪线隔得远远的，如果时间充裕，不妨试试山脚雪场的缆车，往返约莫一小时的时间，凌空与雪山相对而望，想必又是一种境界。
不过…为了等待浓雾散去而在前两站滞留了很久的我们，就没有这样的时间啦。
乘不了缆车，就让无人机替我们问候它吧。
还是要批评一下DJI的色彩成像系统，和单反手机的效果相比，依然会有不少偏差。
也许是上天觉得这一天的戏剧色彩还不够充足，下午五点回城的路上，又上演了骄阳与明月同时当空的戏码。特此表扬南美月亮的积极上岗态度，提前轮值了三个多小时。
请地球记得给它补发工资：）
回到机场的路上再次途经了 巴拉斯港 ，清晨时分的惨白早已褪尽，湖边堤岸上席地而坐的人群里，有年轻情侣亲昵的交首，父子相望淘气的眼神，背包旅人放松的身影。这座人称南美小 瑞士 的港口城市，比起Frutillar的安静，更多出了三分鲜活的烟火气息。
原本想要去寻找无意中见到的一张照片机位，那里有德式原木风情的彩色教堂，而远方的雪山是最好的背景。无奈繁忙的小镇里停不下车，只能摇低了车窗，把脸颊毫无保留地迎向南美炽烈的 日光 ，大口大口呼吸着这属于湖区鲜活的气息。
就是这样，我与湖区十二小时的短暂相处，是场拨云见日的奇妙转折。
告别时总觉得留恋不舍，如果重来一次，一定要在这里住上一晚才算不虚此行。
愿我们，后会有期。
瓦尔帕莱索 如果灵魂有色彩
瓦尔帕莱索 本该是行程的第一站，却阴差阳错地成为了最后一站。
色彩在南美是种跨越民族的通用语言，把深居在灵魂里的喧嚣一股脑地泼墨在城市街巷的画纸上，鱼龙混杂到了极致，便出落成自成一体的视觉艺术。
总觉得 瓦尔帕莱索 的小巷错综复杂，穿行在这些用涂鸦宣泄出的浓烈情绪间，总是看着看着入了迷，就不知道自己的脚步会被带到什么地方。
骄阳一直躲在厚厚的云层外，偶尔短暂地洒下一点金色，没来由地将这座彩色之城渲染得有些悲伤。
这座城市还散落着黄金年代留下的 欧洲 印记，而 巴拿马 运河的开通却将它推下王座。船只不再绕道麦哲伦海峡，作为港口的 瓦尔帕莱索 眼睁睁地落败萧条，富人迁离去了繁华的首都 圣地亚哥 与毗邻的花园之都比尼亚德尔马，地震损毁了它本来的样貌，当人们放弃这座城市，只剩下草根阶层在曾经繁华的街巷里蓬 勃生 长。
遍布在 瓦尔帕莱索 街头的涂鸦，起初说不清是艺术的创作还是情绪的宣泄。然而一个世纪过去，当人们再次提到它的名字，便只记得那些贯穿在色彩里的浓烈情绪，讲述着属于这座城大起大落的历史。
不过，近些年随着 智利 水果出口的大幅增加，大吨位货轮依旧要绕行麦哲伦海峡、停靠 瓦尔帕莱索 ，为这座萧条的黄金城市带回了经济的暖流。所以，多吃 智利 车厘子和葡萄啊，又好吃又有助于它恢复经济：）
随着向导走到的地方，壁画虽然也算繁多，却远不及自己做好的攻略上那样铺天盖地。没有找到攻略里立体而斑斓的彩色阶梯，想必那些铺天盖地的涂鸦艺术，都隐藏在这座城市更深处迷宫一样的小巷里。
---我是干货分割线 ---
(1)【关于航班】
12趟航班，近80个小时的飞行，打破了我单次旅行的飞行记录。
智利 狭长的国土注定了这趟旅行与航班亲密的接触，简单列下来一些常见目的地的飞行时间参考，让大家心里有数：
北京--- 圣地亚哥 ：26小时（含转机）
圣地亚哥--- 蓬塔阿雷纳斯 ：3 – 4.5小时（航线有时经 蒙特港 经停）
圣地亚哥 --- 卡拉马 ：2小时
圣地亚哥 --- 复活节岛 ：5小时
圣地亚哥 --- 蒙特港 ：1小时45分
1--特别需要注意，前往 复活节岛 的航班属于国际航班，值机柜台提前一个半小时关闭，过时无法值机。值机后需要填写新的PDI表格，入境 复活节岛 使用，到达、离开、住宿信息均以 复活节岛 上的安排为准。前往 复活节岛 从机场2层出发（其它航班均为3层），需要单独过海关及安检，递交表格并获得新的PDI，完毕后进入国际航站楼登机。整个海关排队过程大约需要45分钟，一定要预留充足时间。登机口信息需要在二楼等候时查看，或通过飞常准等APP查询。
2-- 旺季的 圣地亚哥 机场经常排起长龙，国内航班建议至少提前2小时到达（即使是清晨5点的航班也是如此），国际航班建议至少提前3小时。如果实在因为晚到而临近值机截止时间，注意留意机场人员引导，或主动问询前往快速值机柜台。
3-- 圣地亚哥 Latam航空设有两个特殊事宜柜台，解决不正常航班、或晚到乘客的值机等事宜。国内航班特殊事宜柜台为56号，国际航班为57号（2019年初信息）。
4-- Latam航空经常会变更航班时间，且有时是提前一个多小时起飞。如果通过Latam官网购票，目前航班变更只通过一封来自航空公司的 西班牙 语邮件沟通。在收到了四次航班变更通知后，我终于确信变更时间对于Latam来说并不是小概率事件，所以一定不要把Latam发送的信息当成垃圾邮件处理，要仔细阅读！为了以防万一，建议前往南美出发前将所有航班都提前登记到飞常准、航旅纵横等APP，以便随时查看。
5-- 预定 智利 境内的Latam航空时，建议官网切换为 智利 人身份购买，票价通常会比使用其它国家身份便宜很多。
6-- 圣地亚哥 机场到达厅会有不少穿着类似机场制服的人员主动上前指路并攀谈，然后很可能会告诉你“你的租车行并不在机场呀！你得想办法进市区，我们可以帮你安排服务。” 如果你确定自己租车是在机场提车，请不要上当，直接前往到达层的租车处办手续即可（印象中是在1号口附近，但有些记不清啦，请根据机场指示寻找）。
7-- 如果你和我一样在 美国 转机，不要在机场出境免税店购买葡萄酒。 美国 转机均需入境后重 新安 检，携带超过100ml液体将无法通行，必须重新办理托运。
8-- 据目测 智利 乘机不允许携带非瓶装饮料，即使是通过安检后在机场购买的饮料也需要登机前喝完。我在 复活节岛 的奶昔和 圣地亚哥 的星巴克都被登机口拦下过。
(2)【关于地面交通】
在 圣地亚哥 、 百内国家公园 、 复活节岛 、 蒙特港 均使用了租车自驾。但 智利 租车自动挡真的非常昂贵，远超欧 美国 家，且车型较少，大家要有心理准备呦
-- 圣地亚哥
不推荐市区自驾，交通引导均为 西班牙 语不太容易辨识，且目前几个主流平台关于景点的定位信息都有偏差，很容易转许多圈却找不到目的地，最后在一个荒无人烟的错误地点听到导航说“arrived” 。但如果你安排了 圣地亚哥 和 瓦尔帕莱索 连游，自驾出城不失为一个好的选择。
1-- Pare代表停车让行（和我们常见的stop代表一个意思），市区会见到很多。
2-- 蓝底加白色大写字母E，是可停车标志。相对的，大写字母E被红圈划掉代表禁止停车。
3-- 圣地亚哥 打车不便宜且不好拦车，但据酒店前台介绍，Uber的价格通常是出租车的一半左右。
4--因为Uber的在 智利 属于灰色行业，有些地区可能无法通过软件叫车。但在市郊高速上的加油站时常有等待接活的UBER司机。我在行程最后一天临时找到一日游前往 瓦尔帕莱索 ，回程时大巴经过机场边的高速，却无法将我直接drop off到机场酒店，但如果随车一起回到市区将有可能误掉当晚的回国航班，一日游可爱的导游就是这样带着我到高速加油站找到了自己熟悉的UBER司机送我回酒店，闲聊时发现原来经常会有司机在高速加油站趴活：）虽然不知道市区是否也有相同的操作，但你可以和自己的酒店前台问一问哦。
-- 蓬塔阿雷纳斯及百内
蓬塔阿雷纳斯 租车3天，不含油费花费2600元大洋，应该是全程最贵的租车，哭
尽管如此，如果你不是W线/O线的徒步者，依然十分推荐自驾前往 百内国家公园 。全日制沉浸在百内风景中和随心所欲选择去处的感受，远超过一日游或园区公共交通带来的快感。
1-- 前往百内路上最后的加油站在 纳塔莱斯港 ，一定要加满油后再开进百内。
2-- 由于山区信号较弱，建议提前下载Google离线地图导航。
3-- 蓬塔阿雷纳斯 机场租车行下班较早，乘坐晚间航班是无法当场提车的，大家要提前安排好。租车行营业时间以租车平台提示为参考。
4-- 百内选择了自动挡的SUV，虽然在百内中心区有些大材小用，但前往百内的路上、以及从Lago Grey前往中心区的路上都遇到了大段施工段或石子路段。我在百内的三天没有遇到大雨、泥石流等恶劣天气，却遇到过非常大的妖风，连SUV开在路上都会被横风吹得发飘。大家可以根据自己的车技和需要选择。
-- 阿塔卡马沙漠
阿塔卡马 和大多数人一样没有选择自驾，不仅仅是因为这里的一日游已经非常成熟，更多的是因为海拔3000-5000米的高原自驾本就存在高反风险，而大多数景点在导航上也无法找到准确的定位。即使能够找到，一些经典盐湖的路况也会让绝大多数人望而生畏。所以，在这里选择一日游的团队会是最好的选择啦。
--值得一提的是， 阿塔卡马 虽然是最终目的地，但飞机起降均在 卡拉马 小镇，从这里出发前往圣佩德罗 阿塔卡马 可以选择当地的拼车小巴。机场有几个柜台可以直接购买车票。购买往返车票的组合会更便宜，但南美人出了名的散漫自由在 阿塔卡马 领略得淋漓尽致，我们在机场购买的返程车票预留了Pick-up时间，结果在酒店足足等了一个多小时、酒店前台几经催促，车子才姗姗来迟……同酒店的 英格兰 夫妇也遭遇了相同的故事，不过他们幸运地只等了30分钟就上车了 对于要赶飞机的人来说，这种等待简直是世纪煎熬。建议直接在小镇里预约返程小巴车。或者，如果在机场买好了往返车票，返程尽量登记更早的出发时间，避免等车子误了航班。
以下是小巴的参考价格，单程12000比索，往返20000比索。
-- 复活节岛
复活节岛 租车不便宜，且以手动挡为主。我所住的酒店主人提供车辆租赁，不过只有手动挡的车子，一天45000比索。而自动挡的车子只能到小镇中心租赁，酒店代租报价80000比索。建议大家多比较几家参考看看。
至于车况么…Emmmmm…手摇式的玻璃，空调只能吹风，有时熄火了还会忽然不能旋转钥匙。每天熄火的次数和遇到晴雨的次数一样多 不过，谁让自驾是来到 复活节岛 必备的活动方式呢。
1-- 复活节岛 不大，自驾环岛一周只需要一个半小时的时间。大部分游客聚集在以Hanga Roa为中心的西侧沿线，而东边坐落着大部分著名的Moai，包括采石场和十五勇士连排的Tongariki。
2-- 由于信号较弱，需要提前下载Google离线地图在当地导航使用。
-- 蒙特港及湖区
蒙特港 是航班的落地站，但湖区真正的美景则在相距半小时车程外的延基韦湖沿岸。建议租车自驾环湖一周，可以经过热闹美丽的 巴拉斯港 ，宛如童话的Frutillar，如果继续环湖还有机会经过更多未被发掘的可爱小镇。最终你会与 奥索尔诺 火山相遇，亲自驾车到半山的雪线之下，仰视这座火山巍峨的锥体，让人动容。
1-- 环湖自驾的Frutillar有上镇（Frutillar）和下镇（Frutillar Bajo）之分，记得要导航到下镇才是能看到湖景雪山的地方哦。
2-- 环湖一周（包括上雪山）大约需要3.5小时车程，如果赶时间可以像我们一样安排在同一天从 圣地亚哥 往返。但这样的风景让人不忍移步，个人更建议在湖区安排至少一晚住宿：）
(3)【城市指南】
-- 蓬塔阿雷纳斯
智利 南方的门户，不仅是前往 百内国家公园 的起点，也因为极南之地的地理位置成为向南极出发的门户。如果足迹无法走到南极那么远，不妨尝试 蓬塔阿雷纳斯 周边的短途游，一样可以出海看到企鹅。看企鹅有两个经典行程，可以根据停留时间自行选择：
半日游：马格达莱纳岛观赏麦哲伦企鹅。每年的十一月到三月，近十万只麦哲伦企鹅会来到这里产崽度夏，待到四月下旬又会陆续离开，继续北上到 巴西 附近的海域。如果你也在一到二月前来，那么会刚好赶上小企鹅孵化长大的日子。旺季半日游通常有上下午两班。
一日游：前往更遥远的Tierra del Fuego观赏王企鹅。相比起麦哲伦企鹅，王企鹅标志性的样貌给人带来更多属于南极的气息，颜值也会更高：）
蓬塔阿雷纳斯 运营企鹅观赏的Agency有不少，我选择了Comapa这一家评论比较不错的旅行社，可以提前在线订票，对于行程安排来说更可控。但要注意的是，这一家订票到最后的支付环节需要翻墙才能完成支付哦
--百内国家公园
被公认为“一生必去的50个地方之一”的 百内国家公园 ，应该是到访 智利 的游客都不会错过的一站。但作为全球户外爱好者的朝圣地，百内留给世人的，绝不只是远山深处五六天方可途经的 法国 谷与 日照 三塔的妖娆。即使是和我们一样的自驾客，同样可以在往返只需要两三个小时的入门级角峰徒步线上，贪婪享受上帝对它的过分偏爱。
--Lake Pehoe--
百内园区以Lake Pehoe为中心，碧水蓝天，群峰俊朗，形容的就是这里了。曾经在 加拿大 的落基山，我感叹过见过此景才能真正明白“湖光山色”这四个字，但如今却觉得在百内主峰与lake Pehoe面前，连落基山的梦莲湖与路易斯湖都黯然失色。探了几次路，找到三处拍摄Pehoe湖与百内主峰绝好的拍摄点，希望可以帮到爱好摄影的各位法师们。
第一处在Pehoe官方的观景平台，湖光山色尽收眼底，但角度略偏；
第二处在湖心岛上的Hosteria Pehoe酒店后山，开满繁花的小径和无人打扰的开阔湖景，是享受时光与拍照的好地方；
第三处则在Explora Patagonia酒店后山的山路上，除了风大到几乎把我吹下山、把Osmo直接吹得乱摇头，视野绝对全场最佳，比湖心岛上更多了几分辽阔的大气，不愧是上万元一晚的五星酒店。
--特别要注意的是，从Lake Pehoe方向拍照百内主峰，下午进入逆光时段。
入门级徒步线
自驾的游客建议把车子导航到大瀑布观景台，从这里开始徒步角峰线，往返大约两小时，中途会途经瀑布观景台。一路还会有机会遇到野生小羊驼。
---角峰步道的起点不远处有风力等级指示，green代表安全，yellow代表小心通行，red代表不要通行。
冰川游船
格雷冰川是园区内最负盛名的冰川，也是著名徒步线W线的西起点。如果不想徒步去看冰川，可以选择每天四班（旺季）的冰川游船，由Hotel Lago Grey运营并在酒店集合出发。不过，冰川游船只有满25人才会发船，预定时尽量选择较早的班次，不仅发船机率更高，即使不发船也能往后顺延。旺季通常前三班都能满员出航，最后一班大概率人数不足取消，别问我是怎么知道的……
--对了，强烈建议提前在酒店官网预定，避免到了现场无法订到满意班次的尴尬哦。
酒店预定
百内园区内目前有四家可供自驾到达的酒店和大大小小不计其数的徒步营地，而园区外也有为数众多的酒店和青旅，价格略低于园内住宿，但每日进入园区中心却需要近90分钟的时间，大家按需取舍。
园区内最西侧的Hotel Lago Grey是格雷冰川的门户与W线西起点，最东侧的Hotel Las Torres Patagonia是距离百内三塔最近的酒店，而中部的两家酒店Explora Patagonia和Hosteria Pehoe占据了欣赏pehoe湖与百内主峰的核心位置，一家是园内唯一的五星级酒店，另一家是人气爆棚的青旅。
百内的酒店有多难定呢？难到提前半年预订已经达到67%的满房率，很多好口碑的酒店已经满房或是只能预订一晚。而位于园区内的四家酒店，一定要提前半年预定。
这一次旅行，有幸住到了百内园区中的两家酒店，也走访了另外两家，记录下来，给大家做参考。
Las Torres Patagonia
由来已久的Las Torres Patagonia是三塔脚下唯一的四星酒店，自驾可以到达，距离百内三塔大约3-4小时徒步路程。而更多的营地式酒店则藏在深山里，供徒步的游客选择。这家酒店是马文化的缩影，草坪上散步吃草的马儿遍布了酒店四周。全木质的结构和联排的屋舍，是园区四家酒店中上镜颜值最高的一个。房间不大，但很温暖，一应配套服务和活动应有尽有，听说还可以为徒步的游客免费寄存行李多日，无论自驾还是徒步都可以作为不错的休息站。
拉斯托雷斯巴塔哥尼亚酒店
Hotel Lago Grey
位于格雷湖边的Hotel Lago Grey，是著名W线的西侧起点，也是 百内国家公园 内唯一提供前往格雷冰川游船的运营商。旺季时，酒店每天提供四班冰川游船。不过，只有满25人才会发船。
关于酒店本身，是我很喜欢的原木风格，总给人温暖又自然的感觉。预订面湖的落地窗房型，拉开窗便是百内云雾缭绕的主峰，运气好的还能毫无遮挡地远眺到湖面上的蓝色浮冰，是它最吸引人的特色。从 蓬塔阿雷纳斯 到达酒店的方向可以欣赏壮阔的主峰全景，尽管那时已经是晚上十点，却依然是第一天路上最大的惊喜。酒店距离园区中心的Pehoe湖大约四十分钟车程，起初的风景略显平淡，但转过山脚看到Pehoe翡翠般的湖面猝不及防地撞进眼中，那一刻的惊艳又让人豁然开朗。适合自驾客和对冰川感兴趣的游客。
Grey Lake
Hosteria Pehoe
盘踞在百内心脏地区的Hosteria Pehoe，坐拥了Pehoe湖翡翠般的灵动与百内群峰的大气开朗。因为得天独厚的地理优势，作为一家青旅酒店，旺季动辄千元一晚的床位（源自早我三周出发的同事住宿经历）依然让全球旅行者趋之若鹜，所以提前半年预定是必须的哦：）
当然，即使不是酒店住客，依然可以造访酒店所在的湖心小岛，在后山上享受这片山水风光。
Lago Pehoe
Explora Patagonia
同样位于百内心脏地区，是园区内唯一一家五星级酒店。居高临下的地理位置让它的视野更加大气辽阔，堪称全场最佳。因为不是酒店住客，无法评价设施优劣，但旺季每晚万元的价格是逃不掉的。非酒店住客可以通过后山上的小径爬上山丘俯瞰全景，土豪可以随意预订酒店房间，时刻享受它的全景视野：）
百内国家公园
总的来说，预定百内酒店，你需要提前至少半年以上开始准备，才能拥有更多好的选项。如果已经错过了心仪的酒店，建议先找到备选方案预定，在临出发前一到两个月再刷酒店，会有机会捡漏其它游客退订的房间。我预定的Hotel Lago Grey就是这样刷到的房间。
贵且难订，是百内酒店的特征。没办法，就是拥有这样供不应求可以坐地起价的条件。同等价位的住宿条件与城市/度假酒店自然无法相提并论，既然选择了来到这里，就要接受：）
关于其它
1-- 高纬度的山区，夏季过了晚上九点依然亮如白昼，直到十点天才会慢慢黑下来，让人有种凭空多赚了许多生命的感觉：）所以，夏天去，每天的游玩时间会很多哦。
2-- 国家公园内禁止放飞无人机，被发现将处以$3000美元罚款。请别问我是怎么知道的。
3--防风，防风，防风。重要的事情必须说三遍。无论是W线徒步还是和我们一样的入门级徒步，一定要根据风力提示决定是否前行。体重轻的姑娘多背点设备和补给，不然真的会被吹飞。
4--气候善变得比翻书还快，建议层叠式穿衣，方便天气变换时穿脱。
-- 阿塔卡马沙漠
虽然被大雨困在镇里的我们最终哪个梦想景点都没去到，但研究了一下推荐这几条线路给大家。其中写下的参考出发时间取自一家旅行社，各社起止时间可能会略有不同。
Laguna Altiplanicas & Salar：会途经漂亮多彩的盐湖与山川，有机会看到火烈鸟，通常是8小时左右的一日游，但出发较早，所以回来也会早。
参考出发时间：6:30 - 14:00
Salar de Tara：途经高原上的众多标志性地貌，盐湖沙漠，彩色地貌，也有机会遇到火烈鸟和羊驼，通常是8小时左右的一日游。
参考出发时间：8:00 - 16:00
Valle de La Luna：最基础的月亮谷日落线路，观赏状似月球表面的奇妙红色山谷，通常是傍晚出发的半日游。
参考出发时间：16:00 - 20:00
Tour Astronomico：夜晚出发的观星团，天文爱好者和夜空摄影爱好者不要错过。 阿塔卡马 沙漠是世界上迎接陨石撞击最多的沙漠，也是出色的黑暗夜空保护区之一。跟随专业向导出发，远离城市灯火，在这片大漠里仰望星空的绚烂。
参考出发时间：21:00 - 23:00 / 23:00 - 01:00
Laguna Cejar：诸如 死海 一样可以漂浮的盐湖，体验过了 死海 的人可能就不太感兴趣啦。面积不大，但胜在背景是高原雪山。
Valle del Arcoiris：前往被称为彩虹谷的彩色地理区，途中还会经过远古人留下的岩石壁画。但个人感觉如果去了Laguna Altiplanicas 和Salar de Tara两条线路，应该也有机会看到艳丽的高原色彩。
Geysers Tatio：类似 黄石 公园的间歇泉，通常需要出发较早。如果已经在 黄石 看过相同地貌，也可以酌情略过。
其它线路各旅行社还有诸多选项，大家按需而为吧～
一张地图看懂 阿塔卡马 沙漠各景点分布▼
1-- 圣佩德罗 阿塔卡马 小镇是全球游客的聚集地，在这里有种类繁多的一日游可供选择，抵达后再预定即可。这里也提供过境 玻利维亚 的行程，但那至少就是3天以上的行程啦。
2-- 推荐三家由酒店推荐的旅行社，应该比较靠谱：Turis Tour，Andes，还有一家对不起我弄丢了你的名字……
3-- 阿塔卡马 沙漠海拔较高，建议提前服用红景天和高原安。如果真的出现了高反，可以喝一些当地用大/痳/叶泡的茶，可以缓解头痛症状。
圣佩德罗德阿塔卡马
4--小镇边缘有一家陨石博物馆，如果时间充裕不妨打卡。在这里可以亲自购买到陨石碎片项链哦。天外来客，So cool：）
5-- 在 阿塔卡马 小镇还可以选择骑行探索周边，但请仔细评估自己的体力，因为出城后会遇到比较多的上下坡，并且一定要多带水哦。
-- 复活节岛
1-- 从 智利 境内前往 复活节岛 的航班是国际航班，国际航班，国际航班，提前一个半小时停止值机。最重要的事情要多说三遍。
2-- 抵达 复活节岛 后先在机场购买门票，成人$80/人。在停留期间大部分景点可以重复出入，但例外的是采石场与Orogon村仅供单次进入。详情参考售票后提供的地图信息。
3-- 几个重要景点的名字，要记住哦：
Ahu Tongariki：最壮观的15尊连排巨石像，也是欣赏日出最佳的地点。
Ahu Tahai：虽然叫这个名字，但这里其实由三组石像共同组成，分别是五尊石像的Ahu Vai Uri、最古老的Ahu Tahai、以及戴帽子的Ahu Ko Te Riku，这里是欣赏日落最佳景点。
-Rano Raraku：著名的采石场，全岛能看到最多石像的地方。
Rano Kau：壮观的火山湖，风景绝佳。我不允许你错过。在它旁边是Orongo鸟人祭祀村。
Ahu Akivi：全岛仅有的面向大海的七勇士石像。
Anakena：位于 东北 部沿海的连排石像，保存较为完好且和椰林树影共存，其中有四尊戴帽子。
Te Pito Kura：相传 复活节岛 是地球之脐，而这几块巨石就是地球的“肚脐眼”。当然类似的说法其它地方也有，在我到过的国家里至少就有 以色列 / 约旦 的 死海 和 希腊 的 德尔斐 敢于这样自称。这里我们忘记去了，大家自己衡量要不要去哦～
4-- 每年2月 复活节岛 将开启全年最盛大的Tapati节。全岛居民为期16天的庆祝，昼夜不息，通过各种比赛和表演来纪念传统，至今已经持续了50年。这项庆典向全球游客张开了双臂，除了可以观看，游客们也可以参加表演，只需要提前来到岛上开始每周五天、每天一个半小时的训练即可。在盛典期间，夜晚9点半开始的市区中心，总会人头攒动挤满了观赛的当地人与游客，直到凌晨一点才会散去。
5-- 复活节岛 禁飞无人机。虽然名义上规定只有景区不允许起飞，但地图上看去大大小小景区也不计其数。询问了酒店的主人，被告知全岛都不能飞无人机。有些Rapa Nui人对外国人并不太友好，建议还是不要挑战他们的底线哦。
6-- 复活节岛 时区比 智利 本土时区慢2小时，但因为信号不畅，手机自动时区可能不会立刻准确对时，还请注意哦。
7--复活节岛 的小菠萝清甜可口，来到岛上一定不要错过。但不推荐尝试这里的 智利 本土水果（葡萄，车厘子），不仅价格昂贵，而且看起来就蔫得没有生气：）
8--身在太平洋之中，岛上的海鲜一定不能错过。餐饮价格虽然比 智利 本土昂贵，但并没有高到离谱。人均200+已经可以吃到很棒的餐厅，新鲜的食材是最大的加分项。我们的餐费基本都在40,000比索左右，比本土稍贵5000左右。
9-- 目前机场是不售卖明信片和邮票的。想要寄回一张带有 复活节岛 印戳的明信片，一定要在市区邮局完成哦。
来学几句Rapa Nui土语吧~
Iorana：Hello & Good bye / 你好 & 再见
Maururu：Thank you / 谢谢
O te aha no：You’re welcome / 不客气
Po nui：Good night / 晚安
Ra’a Nui：Good morning / 早上好
Ha’u’u：Help / 帮助
Moai：statue / 就是巨石像啦
Ahu：Moai’s platforms / 就是巨石像的底基啦
(4)【关于天气】
位于南半球的 智利 与 中国 大陆节气相反，每年11月到3月是温暖的春夏季，也因此进入旅行旺季。然而，由于 智利 国土狭长，地貌多变，南北两端气候截然不同，并不是简单的“夏季”两个字可以概括。一月底二月初去 智利 ，春夏秋冬四季衣物都需要准备，就是这么任性：）
最南：巴塔哥尼亚地区
夏季带来更加晴朗温暖的气候，这时适宜徒步与户外运动，但 百内国家公园 的山区依然凉爽，温度也只在20度出头。此时的天气变幻莫测，晴朗时只穿单衣或薄线衣即可，而遇到下雨或大风则需要穿上防风的夹克与薄羽绒。而气候的莫测很难预知，就好比正文说到的，在角峰徒步的两小时里，便遭遇了时晴时雨时冷时热的神经病式磨练，那一小段路上，我的羽绒服总共至少穿脱了四五轮
此外，在百内遭遇大风几乎是每个旅人必有的体验，当疾风劲雨结伴袭来，打在脸上都会觉得生痛。因此，前往百内一定要准备防风防雨（敲黑板）的外套随身携带。
百内夏季穿衣建议（仅适用于不走专业徒步线的旅客）：百内夏季适合层叠式穿搭，方便气候变换时随时调整。晴朗时根据个人身体状况内着T恤、单衣或线衣，中层搭轻便夹克，外层防风防雨的冲锋衣或薄羽绒。鞋子建议穿着防滑的运动鞋或专业徒步鞋。
提前查询气候，苹果天气输入Torres del Paine（查百内）及Punta Arenas（查 蓬塔阿雷纳斯 ）
一定要说明，图里看起来好像光着腿的照片，是穿了 北京 春秋厚度的打底袜的
如有专业徒步需求（W线、O线、三塔徒步等），请务必准备专业着装、鞋靴及登山杖
最北：阿塔卡马高原
夏季并不是理所当然的旅行旺季。每年1月底到2月初， 阿塔卡马 会迎来难得的降雨。通常这些降雨都是短促而急骤的几小时降水，虽会影响出行但不至于大面积耽误。而在2019年，受到亚马逊雨林骤减和全球气候异常的影响，这场降雨演变成了连续两周连绵不绝的雷暴，导致当地洪灾泛滥，所有景点关闭无法出行。按酒店前台的介绍，每年最佳的旅行时间反而在九到十一月，那时天气晴朗干燥，适逢南半球迎来春季，气候逐渐变暖，不失为好的旅行季节。
阿塔卡马 夏季穿衣建议：虽然沙漠总会给人以干燥酷热的印象，但圣佩德罗 阿塔卡马 小镇海拔近3000米，景点的分布整体在海拔3000米以上，因此夏季温度依然凉爽。晴朗时穿着T恤即可，但遇到降水需要加穿薄长袖外套。
提前查询气候，苹果天气输入San Pedro de Atacama
离岛：复活节岛
热带海洋性气候为它带来温和多雨的特征，每天温差很小，全天气温基本稳定在21-29度之间，非常舒适。一月与二月是最温暖的季节，而五月是最潮湿多雨的季节。用岛民的话说，没有人可以预知这里的天气，因为它的变化多端让人来不及反应。一如正文中说到的那样，在这座任性的小岛上，一天可能会遇到五次晴天和五次大雨，双层的彩虹从不是稀客。
复活节岛 夏季穿衣建议： 日照 充足的白天着夏季正常穿着即可，可以准备薄披肩入夜后和清晨时使用。强烈建议准备草帽等防晒装备。
提前查询气候，苹果天气输入Easter Island
防晒，防晒，防晒。防晒霜倍数切记不可低于50，补涂频次切记不可低于两小时一次。不然……后果在后面你们就看到了
中部：智利湖区
由于独特的地理环境，清晨可能会遇大雾且较为阴冷，而午后晴朗的天气又很明媚温和。温度不会酷热难耐，是让人晒起来很舒服的太阳。
湖区夏季穿衣建议：建议层叠式穿衣。内搭T恤或单衣，准备外套随时备用。太阳未出前的寒冷需要毛衣与冲锋衣抵御，而 日照 充足时可以短袖着装。
提前查询气候，苹果天气输入Puerto Varas或Frutillar
中部：圣地亚哥
晴朗酷热，37度的南美盛夏就在这里了。但需要注意的是室内外通常有较大温差，所以出现了我穿着短裤凉鞋混搭羽绒服在机场值机的场景
圣地亚哥 夏季穿衣建议：T恤短裤，尽情享受盛夏吧。
提前查询气候，苹果天气输入Santiago
(5)【关于饮食】
1--特色饮食：
Ceviche： 智利 和 秘鲁 的名菜酸橘汁腌鱼，口味偏酸，整道餐食使用生冷鱼肉制作。平时能接受这种口味的建议尝试，尤其推荐在食材新鲜的 复活节岛 尝试。
Pisco Sour： 智利 鸡尾酒的代表作，使用 皮斯科 酒调味柠檬，不太会喝酒的女生也可以尝试。
Chirimoya：在 阿塔卡马 尝到的一种非酒精饮料，使用当地水果custard apple做成的奶昔，味道很赞！其实我在 智利 尝到的各种水果奶昔都很值得推荐，原料用量很足，奶香和果味调和均匀。
帝王蟹： 智利 南部的 蓬塔阿雷纳斯 盛产帝王蟹，可以尝试。比较代表的烹调方法是crab cake，但实话说，这种混在cheese里煮熟的做法真的会让螃蟹原本的美味被掩盖，我并不太爱得来呀。
2-- 智利 盛产水果，作为全球最大的车厘子出口国名扬天下。（多说一嘴，对比过同等品级的 智利 、 美国 、 加拿大 车厘子， 智利 妥妥完胜。口感爽脆，含水度也充足，酸度和甜度平衡得堪称完美，只可惜相对另外两国它的上架时间是最短的。）来到 智利 本土自然会想大快朵颐，但是，如果你和我一样在二月初前来，可能就要失望啦。因为已经过季的原因，一路找遍了大大小小十几家超市和水果摊，只在一座小城水果店不起眼的角落里发现了一些蔫蔫小小的车厘子，买来尝了几颗就丢在了一边，完全不是在国内吃到的味道。奇怪的是回国之后依然吃了两周新鲜大颗的 智利 车厘子，看来它们产量的90%真的都用作出口了吧…… 反而是在 智利 本土吃到的葡萄让人惊喜，作为葡萄酒大国， 智利 的葡萄品类非常丰富。造就了车厘子传奇的阳光与气候也同样赐予了 智利 葡萄均衡的口感，一月底时尝试的葡萄非常美味，一定不要错过。
3-- 复活节岛 因为远离世界上任何一个大陆，餐饮价格也会偏高，但绝对没有很多游记与攻略传闻得那么离谱。当地得天独厚的海产和鱼类价格相比肉类更划算，而且味道极为鲜美。事实上我在 智利 吃到最美味的餐厅全部出自 复活节岛 。同等品质的餐厅比 阿塔卡马 人均贵5000-10000比索左右。因地制宜地尝试当地自产美食，远比尝试从其它大陆空运来的水果和食物便宜美味，尤其推荐海产、鱼贝、当地土菠萝。
4-- 批评 智利 的牛奶，全程没有喝到让我满意的乳制品~T^T~
复活节岛
Celine餐厅推荐榜
圣佩德罗 阿塔卡马 小镇
1-- Adobe Restaurant
当地排名No.1的餐厅，记忆中的薄切生牛肉相当不错，还有很美味的Pisco Sour：）餐厅半开放式的庭院让用餐体验非常棒，临街的窗口可以看到来往的熙攘人群，而中庭的一盆炭火应该是随时准备着夜晚点燃篝火晚会的情绪。
2-- La Estaka
特别推荐Chirimoya，使用custard apple做成的奶昔；Steak with tomato and corns，这道菜的辅料出乎意料地美味，玉米磨成泥再加入罗勒，有点甜甜的奶油味又有着香料的鲜香。
3-- La Pica Del Indigo
这一家算是网红餐厅，肉食主义者一定很爱。Barbecue烤肉应该算是当家好菜了，但量非常大，建议四个人食用哦～猪排烤得很不错，但牛肉我就不是很爱啦。
4--Te Moana
酒吧餐厅的混合风格，一家很棒的海景餐厅，情调口味都有了。看看Trip Advisor上千条点评就知道啦。尤其推荐海鲜大杂烩，一份两个人吃足够。看到我们点菜时，服务生在旁边还会适时地劝我们不必点多，因为份量很大。端上来果不其然~那一餐的味道相当棒，也打开了我们对 复活节岛 的味蕾期待，特别推荐。
5--Te Moai Sunset
看名字也能知道，这是一家临近Moai的日落餐厅。我们在午餐时段到访，还没有到餐厅摩肩擦踵的黄金时段，轻松Get最棒的临窗位置。印象中它的餐前赠送小食味道是全程所有餐厅里最好的，奶昔也很棒。主餐尝试了海鲜杂烩汤、Ceviche与海鲜烩饭Risoto，如果你喜欢 智利 名菜酸橘汁腌鱼，在这里尝试一定很棒，毕竟作为海上岛屿，原料的新鲜是这道生鱼很重要的一个评分项。但如果你不喜欢，那还是中规中矩地尝试美味的海鲜烩饭和各种热菜吧：）
6-- Neptune Island Restaurant
依然主吃各种海产和鱼类，在这里尝试了小龙虾，最后一餐味道比起前两家餐厅略逊色了一些，但最赞的是Tapati的舞台就搭在餐厅楼前，要了临窗的座位，一边吃着龙虾一边就能远远看到台上的表演，很棒哦。
7-- Empanadas Tia Berta
无心插柳的一家店，刚好为了避雨躲进去，却撞见了岛上颇负盛名吃酥皮饺子（Empanadas）的店。馅料有很多种口味可选，价格相比其它正餐餐厅也便宜很多。无需特地造访，如果路过可以尝试哦。
蓬塔阿雷纳斯
1-- El Mercado Restaurant
一家主吃帝王蟹Crab Cake的餐厅，有各种形式可选。不过就像前面说过的，对这种把蟹肉混在cheese里的吃法我一直不太欣赏得来，所以只列出来供参考吧。
至于 百内国家公园 ，饮食的选择很少，只能在住宿酒店解决，这里就不做特别推荐了。
其它地区餐饮不太典型或只是简餐，也就不再做推荐啦。
(6)【出入境】
智利 对持有有效期六个月以上 美国 或 加拿大 签证的 中国 公民有条件免签。由于单独办理 智利 签证耗时很久，而从 中国 出发的国际航班通常经过美国 （转机需美签）、 加拿大 （转机需过境签或加签）、欧盟（同航司联程机票国际航站楼内转机免签，具体情况详询航司），或 阿联酋 （转机免签）转机，因此推荐办理 美国 或 加拿大 签证，会免去很多麻烦并为自己增加更多的飞行线路选择。在 美国 和 加拿大 签证之间，首选 美国 签证——手续简单，办理高效，比起形式化地提供各种材料更注重DS160的真实性——并且持有美签后也可以享受南美多个其它国家的签证简化。
入境时会获得一张PDI单据，务必妥善保存。在 智利 全程酒店入住时，需出示PDI单据才能获得17%当地税的减免。
再次提醒，从 智利 境内出发前往 复活节岛 ，属于国际航班，要重新出入境，请按国际航班时间抵达机场，不然错过悔终生呐：）
(7)【行前准备】
1-- 必备APP清单：国内目前关于 智利 详细信息的记录依然极度匮乏，所以餐饮起居基本指不上国内各种平台，这里推荐给大家一些必备APP以及小tips，方便大家在当地安排行程。
Trip Advisor和Yelp：会得到全球游客关于美食、游玩的推荐。我们全程选择餐厅均参考了Trip Advisor。
Open Table：可以在线预订餐厅的app，不过并不是所有餐厅都可以提前在这里找到。总的来说欧 美国 家应用更普遍。
Google地图：因为信号较弱， 百内国家公园 及 复活节岛 需要提前下载离线地图。其它地区可正常网络导航。
Google翻译：虽然 智利 景区工作人员和酒店的英语普及率不错，但作为 西班牙 语国家，英语依然没有实现 欧洲 的普及水平，甚至连 圣地亚哥 机场都有工作人员不会说英语。Google翻译在面对鸡同鸭讲的时刻还是很有用的。
Viator：隶属于Lonely Planet的旅游资源预订网站。对于境外偏远地区游玩、接送、用车等等项目铺得非常全面。在南美大陆可用性很高。
2-- 一旦确定旅行时间，尽早开始预订机酒。这一场旅行提前了半年开始预订，以很好的价格拿下了国际往返段机票（加航人均9000，后来因为我丢失了护照，提前三周改成了美联航，那时的机票价格已经到了15000）、 复活节岛 往返机票（双人8000往返，临近时间购买会更贵且满席）、以及各种内陆加飞，单是机票的节省预估就有人均8000-9000左右。而在酒店预订方面也同样享受到了提前预订的福利，要知道，在我查询 百内国家公园 酒店时，已经显示67%房间被预订、抢手酒店无房的信息了：）所以尽早规划可以让行程的质量更高哦。
3-- 智利 比索对人民币汇率约为1:100。国内无法直接兑换，建议携带充足美元前往 智利 兑换。由于信用卡普及率有限， 智利 旅行遇到现金支付的情况不算少。我们最终用掉了约2300美元现金（其中一部分用于 复活节岛 要求现金支付的酒店），供参考。要注意 智利 比索使用美元符号$表示，通常结尾使用.000省略千位单位（如$300.000代表30万比索，折合人民币3000元）。要注意区分。
4-- 防晒需要严阵以待，至少SPF50+/PA++++防晒霜坐镇，并千万不要忘记定时补防晒。 智利 的 日光 强度，确切说是 复活节岛 的 日光 强度，可以秒杀欧美澳新。如果说晒不黑人的太阳不是好太阳，那么 复活节岛 的阳光可以给满分了…给你们看看一个准新娘在婚礼前三个月涂着 小金 瓶被晒成了什么鬼样子。从上到下黑得均匀彻底，如果不是因为一道手表印，我都不知道被晒黑了
5-- 全程租用Wi-Fi，信号不错而且方便导航（国内开通的移动数据漫游不能使用Google地图哦）。但在进入 百内国家公园 和 复活节岛 后信号较弱。
6-- 如果有条件可以提前学习 西班牙 语，毕竟作为“走遍南美大陆最实用的语言”，西语在 智利 及多个南 美国 家都有很大用武之处。但我依然觉得很多攻略过度夸大了南美旅行的语言门槛，我仅有的 西班牙 语词汇只限于你好、谢谢、早上好和再见，但全程玩下来依然没有障碍：）
几种最常用的西语，列下来，和当地人打招呼可以用到~
Hola：Hello / 你好
Chao：Good bye / 再见
Gracias：Thank you / 谢谢
Buenos dias：Good Morning / 早上好
Buenos noches：Good Night / 晚安
7-- 前往 智利 的国际航班长达26小时，但这不是全部。作为拥有全世界最孤独岛屿的国家，从 智利 首都飞往 复活节岛 长达5小时。而作为全世界最长的国家，动辄2-4小时的境内飞行也在所难免。所以，准备好让飞行更舒适的颈枕、机上保湿的爽肤水、阻挡机舱噪音干扰的白噪音耳机……这些都是让自己的飞行时光变得更舒服的必备之物哦：）
8--转换插头：欧标
9-- 复活节岛 蚊蝇较多，需要携带驱蚊水。
(8)【推荐伴手礼】
阿塔卡马 盛产羊驼制品，这种动物毛发构造能够有效贮藏空气，实现像小空调一样的调温效果。之前在 新西兰 入手过羊驼围巾很喜欢，这次在小镇又买了一些当地围巾与斗篷：）
阿塔卡马 隐藏手办：陨石博物馆里的陨石碎片项链，神秘的天外来客，不属于这个地球的纪念品，是不是很酷呢：）购买时请注意碎片分两种，一种片状的是真正的陨石碎片，通常带有磁力，购买后会有一张证书详细标注所属的陨石爸爸生卒年月和三围吨位；另一种是椭圆的小颗粒，它们是陨石撞击时高温下产生的某种产物，不算严格意义上的陨石哦。
复活节岛 有很多使用火山岩雕刻的Moai石像，如果感兴趣可以收集。不过我更满意的纪念品是封存了 复活节岛 植物标本制作的小书签，相比之下是更好携带并且同样具有当地特色的纪念品。
湖区Frutillar小镇有非常美丽的冰箱贴，最喜欢的是当地手工制作、封存了当地鲜花标本的冰箱贴，每一枚都是与众不同。
湖区盛产针织线衫，色彩鲜艳款式多样，毛线似乎是当地很有特色的一种产品，在琳琅满目的工艺品之中也会看到做成线团状的冰箱贴。如果遇到喜欢的针织品，可以买来穿戴哦。
蓬塔阿雷纳斯 ：印象里没有特别吸引人的特殊产品~
圣地亚哥 & 瓦尔帕莱索 ：印象里也没有很特别的手办，如果一定要有，那作为临近葡萄园的城市，就是 智利 葡萄酒了吧：）不过一定要注意，如果你在 美国 转机，葡萄酒务必在离境前购买并直接托运，因为 美国 转机都需要入境重新过安检。
(9)【关于酒店】
智利 酒店并不便宜，这一点让我对南 美国 家有了全新的认知。不过当然啦，在 智利 住宿的地方，不是景区就是景区集散地，价格水涨船高也能理解。好在全程酒店一如既往地高水平发挥，尤其喜爱在 阿塔卡马 入住的酒店，在这里一起推荐给大家作为参考：）
因为南 美国 家在国内普及率还很低，大多国内平台选择非常有限，这一次几乎是在Bookings完成全部预定，只有首都 圣地亚哥 选择了马蜂窝和艺龙预定。预定成熟旅行国家/城市的酒店，马蜂窝和艺龙几乎总能获得最低的价格。而预定小众旅行市场的酒店，Bookings的优势就很明显啦。
蓬塔阿雷纳斯 酒店
Hospedaje Isla Magdalena
价格：460元/晚
距离 蓬塔阿雷纳斯 机场大约5分钟的车程，很适合夜间落地的我们。整个酒店更像是一个民宿，自带一个小农场式的院子，隔过街就是海。记得要选择带有私人卫生间的房间。如果你和我一样入住比较晚，要提前和主人打好招呼不要关热水，不然就会遇到半夜洗澡只有凉水，还要打电话把主人叫醒开水的尴尬情况了~酒店女主人的英语不是很好，但可以进行简单沟通，第二天的早餐全部homemade，不丰盛但味道却很不错：）
价格：2900元/晚
位于百内园区西侧的格雷酒店，是冰川徒步的起点、也是船游冰川的集合点。最大的特色是在房间的落地窗前便能眺望到格雷湖，不过这个特色是分房型的，预定时一定要看清以免选错（小木屋房型没有风景落地窗）。
位于百内园区内的酒店其实都很抢手，这一家是在出发前一个月重新刷房间发现别人退订的。酒店设施不算豪华但整体不错，房间内的保暖与热水都很到位，并且装修风格是我喜欢的原木式风格，更符合百内这样自然旷野的感觉。从酒店出发前往中心区域的Lake Pehoe大约还需要40公里的车程，不过相比起住宿在园区外依然是不小的路程节省。如果对于有W线需求的徒步者，这里会是不错的开端。
从酒店大堂看出去的浮冰，是不是格外具有吸引力？
Hotel Las Torres Patagonia
价格：3300元/晚
位于百内园区东侧，这是最接近百内三塔且可以自驾到达的酒店。酒店整体是马文化的缩影，草坪上散步吃草的马儿遍布了酒店四周。全木质的结构和联排的屋舍，是园区四家著名酒店中上镜颜值最高的一个。房间不大，但很温暖，一应配套服务和活动应有尽有。
如果在酒店离店后你有徒步的需求，这一家可以免费寄存行李，也可以帮忙安排将行李运输到徒步结束后的其他落脚点。
阿塔卡马 酒店
Terrantai Lodge
价格：1900元/晚
再回到 阿塔卡马 ，我应该还会选择住宿在这里。这家温馨的小酒店，是我们在 阿塔卡马 郁闷的几天里最温暖的存在。酒店庭院内的设计非常有 智利 北部高原的风格，将异域风情和细节的控制都把握得很好，上镜效果很赞。每天傍晚酒店都会举办免费的wine tasting，供住客尝试来自 智利 各产区的红白葡萄酒，再佐上精选的水果与奶酪，那会成为全店住客互相认识最好的窗口。而早餐时分的鲜榨橙汁，是真的手工用挤橙器压榨出来的，特别鲜美～
整个酒店从工作人员到住客，都好像老朋友一样温馨。大家会有各种信息的共享，遇到困难了也完全可以寄托于酒店的帮助。是一家让人愉快而安心的酒店。
对了，入住还会送一只包包和两只旅行水壶，听前台说是要让大家在野外也记得多喝水，以免高原沙漠上脱水，是不是很贴心：）
复活节岛 酒店
Kona Koa Lodge
价格：1900元/晚
与其说是酒店，不如说是一个庄园式民宿。整个庄园只有三户住客，每人独栋的Rapa Nui式小木屋，被鲜花绿植、菠萝芭蕉环抱在庄园正中。虽在距离任何大陆都有几千公里的孤独岛屿上，但房内设施依然不亚于城市酒店。最喜欢在小木屋前的沙发上闲坐着度过午后时光，听鸟儿的歌声与风过芭蕉的窸窣，如果仔细去听，也许还能听到海浪的歌声在不远的地方随潮汐起伏。
酒店的女主人本身就是当地土著，具有专业的 复活节岛 向导资格，和她的交谈总能在不经意间获得更多与 复活节岛 有关的知识，算是额外收获啦。
对了，我们吃到的那些非常美味的 复活节岛 小菠萝，就是酒店自种的哦 3000比索一个，每天都由主人从菠萝田里现采，想吃了就到小木车上自取，然后自觉投入3000比索的零钱，算是主人与住客间默契的相互信任。
唯一的不便是因为酒店不在小镇上，如果夜晚才回酒店，在没有路灯的岛屿上仅凭星光与车灯认路，可能会成为意外的探秘。但那又如何呢，在这里享受到的安静慵懒，是即使在 复活节岛 上也依然奢侈的时光。
酒店房间门前，抬头就是璀璨星空。
圣地亚哥 酒店
Hilton Garden Inn Santiago Airport
价格：670元/晚
性价比很高的一家机场酒店，虽然不是步行可达的距离，但提供免费班车接送。具体时间表参照酒店提供的信息，出发前往机场的班车需要在酒店前台提前预定，而从机场返回酒店的班车需要电话通知酒店预定，并在指定等候口（印象中是4号门，但还是向酒店询问最准确）寻找穿着Hilton制服的人员。
房间设施符合国际连锁的一贯标准，不需要赘述了。值得一提的是行程最后一天，原本在酒店前台预定了Taxi前往一日游的集合点，但因为前台换班时疏忽忘记叫车，而现场重新拦车没有拦到，最终导致我miss了集合点的pick-up，需要赶到距离更远的市中心集合，当时不仅叫不到车，而且车费也需要多花几百元。虽然花了我一些口舌吵架，但酒店最终还是为了这个过失免费派了house car送我去了市中心，算是功过相抵吧。
酒店窗外的风景也很赞，盛夏时节远 方山 巅仍然带着雪，如果是其他季节造访，应该也可以享受窗外雪山的美景啦。
Holiday Inn Santiago - Airport Terminal
价格：1150元/晚
这是唯一一家真正紧邻 圣地亚哥 机场的酒店，步行过街即达，适合赶较早航班的旅客。设施符合IHG国际连锁的标准，隔音做得很到位，至少睡觉很轻的我并没有听到航班起降声音而被吵醒。酒店可以帮忙免费多日寄存行李，至于我是怎么知道的，可以参考我差一点没赶上 复活节岛 航班而抛弃了托运行李的经历：）
