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走过平湖烟雨，岁月山河。历尽劫数，尝尽百味，人生才会更加生动又干净！

千岛湖风景区

三清山

篁岭

宏村

行程参考：

高淳老街

高淳老街作为第一站纯粹是因为正好路过。这单单一条老街，好像又一直无法打动我们从市区专程开上九十公里。

到这时恰逢正午，八月头的正午，不长的老街完全在烈日的炙烤之下，古老的石板路明晃晃，只觉得刺眼，街上空荡荡静的很，老板们条件反射般的招呼声，显得无精打采。

原本想在这找些小吃当午饭，可是看着柜台上那些寂寞的青团，心里不禁想的是“不知它们已经呆在这多久了？”，哈哈，我们知道来的的确不是时候。

躲在影子里把老街从头到尾走一遍，找了一家看着挺清爽的小店下两碗面条，简简单单，也算有滋有味！

无论是千岛湖还是之后的太平湖，坐船登岛游的口碑都很一般，也不是我们的兴趣所在，所以这次旅行中一头一尾的两个湖，我们都选择了悠闲的方式来享受，来住个无敌的湖景房，它不香吗！

真的很香！一打开房间的门，我们就知道选对了！迫不及待的跑到阳台，整个千岛湖就这样毫无保留瞬间填满我们的视限。天，清澈如水，水，波光似鳞，近处的岛翠绿如宝石，远处的山层叠似幔帐，这一切再披上绚烂的阳光，好像我们刚刚打开的是一扇天堂的大门。

天还蒙蒙亮却就醒了，惺忪着双眼，跑到阳台去看湖。外面静的出奇，湖面的雾气让远山近水都蒙上一层薄纱，世界似乎幻化成一幅淡彩水粉，拿起相机，睡意全无！

说好不坐船不上岛的，今天一天就很轻松了。沿着湖开车逛逛，小镇的市容市貌都让人很舒服，感觉是个非常宜居的地方，我和小嗡直说以后老了到这来是个不错的选择。

吃完中饭，开车上天屿山。天屿山离我们酒店很近，海拔300多米，是一个理想的观景点。上山有步道，一贯喜欢徒步的我们这次偷了懒，直接把车开到了快山顶的位置，后面还有三清山等着我们，先养精蓄锐。

登的高自然看的远，景色又不同了。

晚饭特意推迟到天黑后再吃，因为我们要在公寓阳台上等落日。

六点半不到，太阳已经慢慢挪到了山的那一边，记得上次我们这样专门等着看夕阳还是在佛罗伦萨的米开朗琪罗广场，这次虽然没有落日下的古老城市，但看样子天空的云彩不会让我们失望。

落日最美是余晖。当太阳终于落到山那边的时候，当天空开始渐渐变暗的时候，我们知道最美的那一幕即将到来。

果然，刚刚还黯淡的天际忽然重又亮了起来，那道原本仿佛要被山峦吞没的金光又重新挣脱束缚，变得越来越亮，越来越宽，渐渐点燃了整个西边的云彩，然后一朵连着一朵，一片接着一片，绚烂的金色终于倾泻而出，在整个天空恣意蔓延，甚至连湖水也不能逃脱，一起跟着燃烧起来！

我们在阳台上兴奋的不能自已。

已经好些年没有在国内长途旅行，突然发现最大的幸福之一还来自于吃，外面的什么牛排披萨炸鱼薯条都太单调了，还是咱大中华的美食最对我们的胃口。到了饭点，打开APP搜搜附近的美食，每一餐都是享受，让我们无比满足，减肥是减不了了，再辛苦的奔波都补的回来，不肥就不错啦！

芹川

芹川在千岛湖的西北边，开车大概一个小时，在过去应该属于交通很不便的地方，也正因如此，这里才保存了很多古老的民居建筑。

芹川古村

因为今天还要一路开去三清山，所以我们挺早就出发，到了村落还没什么游客（其实自始至终我们也没见到几个外来的游人），村口的廊桥里坐着几个老人在闲散的聊天，对我们的到来完全不以为意，我们的旅行不过是他们的生活。

村落里几乎没有任何商业开发，回想起来好像连个小店都没怎么见到。一条溪水蜿蜿蜒蜒把整个村子分成两部分，溪水不大，潺潺而流清澈异常，站在岸边就能见到溪里的小鱼。

顺着溪流往村里走，两岸的石板路与河堤满载着岁月的印记，留守在这些老房子里的大多是同样沧桑的老人，子孙都去到外面的世界，而他们终将守在这里。

三清山

从千岛湖到三清山的路不是太好走，大多是省道县道，到达金沙索道站的开元酒店已经是下午，本来以为索道站这里和黄山脚下的汤口镇一样可以逛逛，哪知道这里规模小的多，街上显得有些冷清，搞得我们兴趣索然，随便吃点饭就回去酒店了。

开元度假酒店应该是这里规模最大的酒店之一了，离上山的索道站步行大概二十分钟，不过我们还是决定第二天一早开车过去，虽然多花了停车费，但是节约了时间和体力，尤其是下山后再额外走上二十分钟，想来还是很痛苦的。

索道早上七点半开始运营，今天是周六，据说游客不少，我们一早就起床出发，七点过一点到排在了前十的位置。

三清山的游览线路还是很简单的，基本就是依强度不同分为走小圈或走大圈，我们从金沙索道上山，延着我图中的红箭头顺时针划了一大圈，基本涵盖三清山所有精华的地方。早上七点半上缆车，一直到下午五点半下山，期间走走停停，除了下山的最后一段觉得有点累，其余强度还算适中。

依山而建悬空的栈道恐怕占了整个路线的一半，所以路上视线都非常开阔。山上最美的当然就是这些花岗岩的石柱和石峰了。石柱千奇百怪，石峰壁立千仞，大块裸露的岩石间又点缀着翠绿的古松，时常在峰林间升起片片雾气，不由让人感叹这的的确确是一座仙山的样子！

大段峭壁上的栈道，看起来极其险峻，走起来倒是没感觉害怕，而且山间温度适宜，又是一路美景，所以全天下来没有之前想象的那么累。

远远看到一段未完工的栈道，当初修建时的艰辛可想而知。

三清山上三清宫，刚一见到三清宫的时候，觉得还真是特别，一座四四方方的石屋坐落在山顶的一小片荒地之上，看起来虽古朴，却又不免显得太过寒酸，想来在古时候这还真是一个艰苦的清修之地。

三清山的道家文化可以追溯的东晋年间，三清宫也曾毁毁建建，现在这座建筑，主体建于明景泰年间，算来已是六百年前了。

三清山的标志之一巨蟒出山，站在下方仰视的确让人惊叹，这根巨大的花岗岩石柱是由风化和重力崩解作用而形成，巨蟒身上有很多道裂痕，却经过千万年风雨，依然屹立不倒，昂然挺拔，似乎随时就要冲天而去的样子。

六点回到宾馆，微信运动上已经走了三万三千多步，而且这可是三万多的山路啊。晚上哪也不想去了，就吃了酒店的自助餐，感觉这一天消耗的卡路里瞬间补回，只多不少

婺源北线

婺源是一个好些年前就想来的地方，但又实在受不了旺季那可怕的人流，所以耽搁至今。夏天的婺源，没了那些追逐油菜花的人海车河，正好可以安静的看看这些村落该有的样子。

婺源分为两条线，东线的李坑、汪口、江湾、晓起、江岭，北线的思溪延村、彩虹桥、卧龙谷、灵岩洞、石城、严田古樟和西线的文公山。我们的安排是今天先去北线的几个地方，然后住县城，明天往东线，顺道去篁岭。

婺源

第一站思溪延村，其实感觉应该是思溪和延村，这是中间隔着一片田的两个村子。

据说村落始建于南宋年间，现存的古建筑基本都是清代的，高宅深井，粉墙黛瓦，只是村子里似乎不见几个村民，老房子很多都人去屋空，一看就荒废许久，原生态倒是原生态了，却不免让人感觉有些破败。

想来也不免如此，这高墙窄巷我们外人看来别有情趣，如若长期居住自然又是另一种感受，阴暗潮湿，生活不便，有条件的肯定早早就搬离了。

村里最好的房子就是几家改建的民宿。

游客寥寥无几，来这写生的学生倒是三五结伴，算是给这落寞的山村添了一些生气。

北线的路上会经过这样一个很有意思的村庄——菊径。当时看到图片就觉得有趣，赶紧记下想着要来看看。一条河在这里圆润的划了一个圈，而菊径村就有意无意的出现在这个圈里，然后渐渐越填越满，越填越满，直到把自己也搞成了一个标准的圆。

是不是很圆。可惜前段时间洪涝，现在上游截流清理河道，所以没有漂亮的河面，反而多了不少洪水带来的杂物，视觉效果大打折扣。

北线尽头的灵岩洞。如果你去过其他一些石灰岩溶洞的话，这里就完全没必要来了，因为这个洞实在是太普通了。

想来灵岩洞的一个原因是知道洞里有条可以坐船的地下河，不曾想前段时间大水把河淹了，水退之后留下很多泥沙，现在地下河已经关闭，正在清理河道。如此一来这个洞就更加无趣了。

说起今年的洪涝，不得不提到清华镇的彩虹桥。这座已经在这里横跨了八百年的廊桥，不幸在一个月前的洪水中被冲毁了一大段。据说那天突然山洪狂泄，河水猛涨，一直漫过桥面一米有余，现在我们能看到一些被洪水带来的巨大树干，仍遗留在残存的桥面上，两岸几米高的树冠上还挂着好多水草，当时洪水滔天的惨烈景象可想而知！

彩虹桥这个景点实际上已经暂时关闭了，这是为方便村民通行临时搭建的一座便桥。

婺源东线

月亮湾在县城边上，最佳的观景点是S201省道道边的一小块空地，设置了导航，却还是差点错过，因为开车在路上完全看不到河湾。

月亮湾的确名副其实，不但河湾像轮弯月，连河中间那个小洲竟也是月牙形的，清澈的河水在这里因为河面突然开阔显得格外静谧，像一面镜子倒映着绿树、翠岛和一叶小舟，这样的月亮湾即使看上一眼也足以打动你了。

李坑应该是婺源保护和开发的相对充分的一个村落，不过真正留存下来的老房子似乎也并不太多，从村口进去走个两三百米也就基本没什么可看的了。来这里写生的学生却依然是不少，这些生机勃勃的青春面庞似乎已经成为婺源各处一道固定的风景。

东线上的汪口个人感觉是完全没必要去了，而晓起让我映像深刻的除了它好听的名字就只有村里的大树。

江岭在东线最远端，离紫阳县城四十五公里，单单经过游客中心后再往山顶去就开了好久的车，一度怀疑是不是走错了路。仍然因为不是油菜花季的原因，我们似乎是这里唯一的一辆车，唯二的两个人，山上几个偌大的观景平台完全被我们独占。山下是一片丘陵间的谷地，一条小河曲曲折折串起四五个白色的村庄，大片绿色的田野铺满山谷，甚至一直延伸到山腰，即使没有油菜花，这也是我们在婺源见到最美的景色。

从江岭往回，还剩下最后一个地方——江湾，江湾是婺源唯一的五星级景区，不过这里被改造的确更像一个景区了，所有建筑基本都是新建的，走马观花的随便看看，也就算结束了我们婺源的所有行程。

总结一下，如果不是三四月份油菜花开的时候，来婺源的确所看不多。论村落的古朴，甚至都不如免费的芹川；论商业开发，又比篁岭相差甚远；看自然风光，只有江岭的山顶还算不错；看明清建筑，那西递宏村又要强上太多太多，所以这也难怪我们所到之处都游客寥寥啦。

篁岭

在准备这次旅行之前，我并不知道篁岭，可能也因为如此，给了我们极大的惊喜。

这个坐落在山上的村落已经有五百年了，古老的房子呈扇形铺满了山岭南麓，层层叠叠，错落而有序，每一家都有最好的阳光，每一家都有自己的风景，我们的客房就这些房子里。

现在整个篁岭已经没有原住民了，09年开发时，村民都被安排到山下的新居居住。景区统一由一个公司打理，所有的民居都被改造成了店铺或者客房，在我看来这种基于原基础之上的改造是非常成功的。

这是阳台上的风景

据说这里到秋天旺到一房难求，毕竟“晒秋”是篁岭最美的名片。

“晒秋”是很多山村的农俗活动，因为山区地形复杂平地少，所以只好利用房前屋后及自家窗台屋顶架晒、挂晒农作物，谁知道五颜六色的农作物，竟然变成最好的风景。现在一年四季来也能看到“晒秋”了，当然不是秋天的话规模要小上不少，纯粹就是为了让我们这些外来的人有个更好的旅游体验罢了。

篁岭有两条街，一条是天街，算是村落的一条主干道，街边是各式生意店铺，那些细窄的小巷也都从它滋生开来。

另一条是水街，还未到近前耳边就传来哗哗的流水声，一股溪流自山顶跌跌荡荡顺势而下，沿路串起或大或小的瀑布和水潭，我们随石阶而下再回头看去，绿树老宅，小桥山涧，不由感叹这景色实在太过别致啦。

岭上还有两座横跨山谷的吊索桥，高的那座叫垒心桥，有几十米的玻璃地板，当然这东西现在在中国已经有点泛滥了，不过这玻璃桥胜在够高还完全免费，所以来看看也挺不错的。

桥上风非常大，桥高据说九十七米，站在这里岭上的梯田风光一览无余，到了清明时分，漫山遍野开满金灿灿的油菜花一定更加壮观。

两条街，两座桥，岭上还有两条索道，我们本是直接开车上山的，不过门票里包含了索道的钱，就又抽空去坐了个来回，当游乐项目呗。

篁岭还有一样让我映像深刻的是这儿的树。每到一个地方，我都非常留意当地的树，各种生机勃勃的大树总能引发我由衷的赞叹。篁岭的树也是这样，它们太美了，郁郁葱葱，枝繁叶茂，数百年的古树比比皆是，其中一棵红豆杉据说已经一千二百岁了，而且红豆杉这种堪称“植物大熊猫”的古老树种，在篁岭竟然发现了七十多棵。

山上面积其实不大，但我们在这从午后逛到夜幕低垂，又从清晨走到日正中天，几乎每条窄窄的石板路都留下了我们的足迹。无论是经历无数岁月的老房子，还是后来美化性的改造，都感觉美不胜收，每一条小巷，每一个转角，都让我们流连忘返。

如果你和我们一样实在害怕篁岭旺季的人潮和交通拥堵，夏季过来的确很不错。游客那么少，真的不需要油菜花，这里有那么多漂亮的房子和花花草草，足够你慢慢欣赏。

一直觉得植物是建筑最好的装饰，这在篁岭得到充分运用，那些房前屋后的绿树繁花，无论是精心布置或自然生长，都与古老的村庄完美融合，和这些土墙红砖，飞檐乌瓦一起构成了篁岭独特的景致。

到了晚上，大多数游客都已经下山离去，岭上只剩下酒店的住客和工作人员，显得更加清静。虽说现在正值盛夏，山上晚间的温度却非常舒适，我们得以自在的穿梭于弄里巷间，感受篁岭的撩人夜色。

山上点菜吃饭的地方只此一家——天街食府，不过还算不错。

屯溪

在篁岭逛的舍不得离开，到黄山市的时候已经傍晚了。放下行李就拿APP找饭吃，这里开始进入安徽地界，臭鳜鱼自然登场。臭鳜鱼恐怕安徽最有名的菜式之一，据说这些鱼原本是为了长途运输的保鲜而腌制，谁曾想这闻起来似臭非臭的腌鱼，烹饪后竟鲜香扑鼻，美味异常，从而成为一道佳肴流传了下来。

现在的臭鳜鱼也不知还是不是还依古法腌制，但闻起来臭吃起来香的特点仍是没变的，轻轻用筷子拨开鱼身，里面鱼肉是雪白的，一瓣一瓣，小心翼翼夹起送到嘴中，独特的咸香随着滑嫩的口感立刻充满整个口腔，从此每天一条臭鳜鱼成了我们在黄山这的保留节目。

屯溪老街

吃完饭就去逛老街，屯溪老街几年前曾经来过，记得当时游客熙熙攘攘，是个非常热闹的地方，所以这次还特意选了这附近落脚，谁曾想老街最近日子似乎不太好过啊！

街上实在有点落寞，走到尾端竟然冷清成如此这般，搞得我们也意兴阑珊。

西递

东水西流名为西递，据说这是西递名称的由来。这里的历史可以追溯到北宋年间，鼎盛于清代初期，那时高墙大院有数百座之多，历经岁月磨难，现在规模已大不如前，一如村口的那座孤零零的牌坊。

当年这里的牌坊一共有十三座，其余的十二座都在动乱中被毁于一旦。剩下的牌坊叫“胡文光刺史牌坊”，已在西递村口的明经湖畔屹立了近五百年，采用三间四柱五楼的结构，周身上下绝美的石雕另人惊叹，而岁月的痕迹让它显得更加巍峨。实在不知道当年毁掉那十二座牌坊的人，面对这样的艺术瑰宝怎么下的了手，唉！只能说人类疯狂起来太可怕了。

走进西递，明显感觉这又是一个清静的所在，和我们之后去的宏村尤其是天壤之别。

敬爱堂，原是住宅，始建于明万历年间，后来毁于火灾。清朝乾隆年间重建时，扩建成宗祠，面积有1800多平方米。其实西递原本有大大小小祠堂三十多座，现在保存下来的也就四座了。

街口一座飞檐翘角的小红楼引起我们的注意，它在这一片素雅的世界里显得格外显眼。宅子的主人原是清代知府，这个小巧玲珑的绣楼传说是知府小姐抛绣球选择佳婿的地方，现在黄山市还会在这举办“绣球节”。房子里至今还有人居住，上楼参观需要交五块钱，其实上去后你会发现楼上黑乎乎也没什么可看，绣楼不高，所以视野也一般，并不能看到村子里那层层叠叠的屋顶。

两条小河穿村而过，水流不大，不过前段时间大水，据说村里房子淹了大半。

西递的房子感觉格局都不太大，却显得非常精巧耐看，村落没有宏大的景致，每条街巷却清新秀雅，宏村的美一眼所见，西递的味道却要细细体会，所以有句话说“宏村是画，西递是书”，果然是没错的。

南屏

西递，南屏，你说这些村庄的名字为什么听来就这么文艺呢，现如今我们怎么就再也起不出这样有内涵又好听的名字了呢。

南屏村

从停车场到村落要穿过一片绿油油的稻田，南屏就坐落在稻田尽头的山脚下，树林间露出些许黑瓦白墙，看去就是一副世外桃源的样子。

一进村口就是片高大茂密的小树林，树上蝉虫嘶鸣，树下凉风习习，许多学生在这里写生，三五成群，或聊或画，感觉分外悠闲，艺术生写作业都是这样自在的吗

徽州的村落都是高墙窄巷，而南屏的巷子更是多到让你毫无方向，巴掌大地方，传说中的七十二条巷子纵横交错，三百多间明清老房子鳞次栉比，置身其间，晕头转向的我们真是有种恍若隔世的错觉。

其实南屏是有官方免费导游的，无奈我们之前时间紧张，功课做的不到位，完全没享受到这一福利。开头我还尝试抱着手机导航找找祠堂和大宅，后来发现在这种细巷密集的地方导航根本作用了了，干脆由着喜好瞎逛反而舒畅。

很喜欢村子里的这些植物，大到墙头屋顶的芭蕉凌霄，小至墙角路边的野草青苔，这些盎然的绿色带来勃勃生机，成为黑白灰世界里最好的点缀。

其实无论怎么瞎逛，有心人终究不会错过村里那些宗祠和宅院，张艺谋的“菊豆”，李安的“卧虎藏龙”都出现过它们的身影，从恢弘的规模和华美的外表，你能感觉出当年曾经的显赫，此时它们古老而宁静，世间的几多沧桑似乎都早已安然于心了。

宏村

去过西递、南屏之后，我们把这两天的留宿地点选在了宏村，所以初见宏村是在晚上，而这里的热闹着实吓了我们一跳。

游人如织、店肆林立，之前完全不知道宏村是这样子的，静了这么多天，这热闹来的突然却让我们喜出望外，这热闹来的简直让我们感动！

这里不得不提到宏村被许多人诟病的商业化问题，其实我倒觉得这样也很好。世界那么大，怎么能要求每个地方都小桥流水，清门静户，作为游客你希望他们原始古朴，最好喝着井水，点着油灯，可也要为当地人想想，谁不想过着轻松富足的现代生活呢。我们这次也路过一些还很落后的村庄，那里的确静谧，与世无争，但却处处可见破败的样子，年轻人早已逃离，只剩下孤居的老人守着摇摇欲坠的山墙，这样的村庄真不知道还能延续多久。

所以商业化是很必要的，用商业化的钱去保住那部分古朴，没有宏村的闹哪来西递、南屏的静，赞西递贬宏村真的大可不必。

更何况想看一个清宁的宏村只需要早起那么一些些就可以了。

早上七点的宏村，还见不到多少游人，村口前的南湖静静的，如同一片柔滑的丝绸，灰瓦白墙，翠柳绿荷，所有的色彩都恰到好处，这一切如此清晰的倒映在湖面，又有了多一倍的秀美，“宏村如画”，真是一点也不假。